Défilant habituellement à Paris, Rynshu Yamaji a, comme Rei Kawakubo de Comme des Garçons, a laissé la capitale française dernière lui en raison de la pandémie pour défiler pour la première fois à la Tokyo Fashion Week. Si vous aimez notre page, offrez-nous un…
Davantage
Quel est le point commun entre Radiohead et Evangelion, la série d’animation…
Le mix-and-match de différents styles et matières a toujours été un point…
La spiritualité fait partie de l’approche de Kozaburo Akasaka en matière de…
La mode est une question de goût et d’inspirations. Quand une grande majorité de designers et maisons misent sur une mode décontractée qui convient à de longues journées passées à l’intérieur, le designer Avizmo Jo du label DE_CAFFEINE nage à contre-courant avec sa 22è collection dévoilée à la Rakuten Tokyo Fashion Week.
Dans l’ambiance froide de l’hiver, la collection a été présentée avec des costumes, des pantalons ajustés et des vêtements d’extérieur élégants aux couleurs majoritairement froides mais sombres ou neutres qui nous envoient vers des jours meilleurs où l’on pourra enfin sortir, prendre un verre, passer toute la nuit à danser ou simplement aller au bureau. Cette projection vers un avenir plus ensoleillé se traduit également dans le mix-and-match des vêtements de rue et ceux plus conventionnels qui sont agrémentés de détails pratiques, tels les cols de chemises pouvant devenir une cravate ou un cache-col.
© DE_CAFFEINE
La spiritualité fait partie de l’approche de Kozaburo Akasaka en matière de conception de vêtements depuis les débuts de sa marque KOZABURO.
Pour l’Automne/Hiver 2021-2022, le designer tokyoïte mais basé à Brooklyn (New York) plonge plus profondément encore, dans la fondation de l’école bouddhiste japonaise ésotérique Shingon, fondée au IXe siècle par le moine Kūkai, propageant les sages enseignements du moine, qui a par ailleurs reçu le titre posthume de Kōbō Daishi (弘法大師), le grand diffuseur de la Loi, à travers le regard stylistique de KOZABURO et un lookbook tourné au sommet du mont Kōya historique, l’un des lieux les plus sacrés du pèlerinage, situé au sud-est d’Osaka.
Intitulée “Monkwear”, la collection est remplie de vêtements de moine, à la coupe cool et pratique qui donne une touche contemporaine aux vêtements bouddhistes japonais traditionnels.
Visuellement attrayante et portable, la gamme inclut des manteaux rembourrés avec des coutures extérieures, des t-shirts raglan à épaules tombantes, des vestes matelassées, des pantalons à épingles, des pulls aux boutons pression sur les côtés, des vestes kimono à l’impression de montagne imprimée au laser – éblouissant clin d’œil à la montagne Kōya elle-même – ainsi que des nouveaux pantalons Gigi et Mobi de KOZABURO aux caractéristiques fonctionnelles et stylistiques fortement reconnaissables.
© KOZABURO
Désormais seul à la commande de MISTERGENTLEMAN – son co-fondateur Takeshi Osumi a décédé subitement en janvier dernier à l’âge de 47 ans – Yuichi Yoshii continue à porter l’héritage qui a fait de leur label un élément essentiel de la mode tokyoïte.
La clé de cette nouvelle collection – Takeshi Osumi avait travaillé sur la collection conjointement avec son partenaire de conception depuis son lit d’hôpital – est une variété de vêtements hybrides et de pièces de superposition dans une palette terreuse, influencée par le outdoor et des textures inattendues. Celles-ci vont des vestes doublées de poils aux pulls multi-mailles, en passant par des pantalons à taille double, des trenchs avec des découpes révélant des manches en cuir, des costumes croisés en velours côtelé et des manches de chemise détachées maintenues par des bretelles.
Le mix-and-match est aussi au rendez-vous. Takeshi Osumi et Yuichi Yoshii ont ainsi découpé des sweats à capuche, des manteaux courts duvetés et des jeans puis les ont rassemblés ensemble pour en faire de nouvelles silhouettes audacieuses, toujours dans l’objectif de déconstruire les basiques de la mode masculine et de combiner des éléments disparates en quelque chose de nouveau.
© MISTERGENTLEMAN
Le mix-and-match de différents styles et matières a toujours été un point fort chez la designer Chitose Abe qui, pour son label sacai, ne cesse de puiser ses inspirations dans les cultures ou de multiplier les collaborations afin de créer des formes hybrides qui font sa signature depuis de nombreuses années.
La saison Automne/Hiver 2021-2022 ne fait pas exception. “Je mélange toujours différents articles ou produits, mais quand je pensais à un mélange de culture, je ne pensais pas que le punk et le hip-hop étaient entièrement séparés. Par exemple, j’ai pensé à la façon dont les gens pouvaient porter la mode punk tout en écoutant du hip-hop. C’est de ce genre de mélange de cultures que j’ai commencé”, a-t-elle expliqué.
Et c’est “ce genre de mélange de cultures” qui a poussé Chitose Abe à s’engager dans une collaboration avec son ami Brian Donnelly, alias KAWS.
Ainsi, Abe explore la transition du punk au hip-hop et transpose les codes de la contre-culture dans le style sacai. La créatrice trouve le langage commun entre deux mondes de la culture de rue, le graffiti et le street-art, apparemment disparates et opposés, pour en faire un “art portable”.
Les silhouettes emblématiques de sacai sont ornées d’œuvres d’art KAWS, tout en restant fidèles à leur palette et à leur forme d’origine (silhouettes surdimensionnées, vêtements hybrides contrastés) dans une explosion de couleurs passionnantes. Il y a aussi une collaboration qui unit la créatrice et le géant du sportswear Nike pour quelques paires qui seront certainement très recherchées.
© sacai
Quel est le point commun entre Radiohead et Evangelion, la série d’animation japonaise star des années 90 ? Apparemment aucun mais le label Tokyoïte UNDERCOVER de Jun Takahashi a réussi à les réunir dans sa nouvelle collection Automne/Hiver 2021-2022 qu’il vient de présenter lors de la Tokyo Fashion Week.
Avec cette dernière sortie, Jun Takahashi continue de poursuivre la longue histoire de sa marque en matière de références à la culture pop et l’a utilisée pour en faire un commentaire pertinent sur notre époque pleine de turbulences.
Le cinéma et la pop culture sont constamment présents dans le travail de Jun Takahashi pour son label UNDERCOVER. On se souvient avec délice les références dans ses collections passées, de Le Château de l’araignée d’Akira Kurosawa à Orange Mécanique de Stanley Kubrick, en passant par le groupe de hip-hop américain Public Enemy, et maintenant l’excellente Evangelion de Hideaki Anno.
Takashi a intitulé sa collection Automne/Hiver 2021-2022 « Creep Very », en référence à la chanson « Creep » de Radiohead, sortie en 1993. Mais au-delà de la bande originale du show, la portée de la chanson pouvait également être ressentie dans le thème plus large de la collection qui envoie les mannequins à l’air maussade dévaler la piste peu éclairée en chaussettes et en pyjamas. « Le thème est celui d’une personne fragile et faible mais qui a un cœur vraiment pur« , a expliqué Takahashi.
« J’exprimais les inquiétudes et les angoisses que les individus portent chaque jour et l’espoir de ce qui les attend”, a-t-il poursuivi. “Cela ne semble probablement pas être directement lié à la conception de vêtements, mais je voulais mettre l’état émotionnel complexe de la société dans une forme physique. C’est ce que j’ai considéré lors de la conception de cette collection« .
Que les fans d’Evangelion se rassurent ! L’autre point fort de la collection est la collaboration du label avec la franchise japonaise dont de nombreuses références à cette série animée plébiscitée depuis les années 90 pour sa réalisation et son histoire sont clairement reconnaissables : des doudounes à panneaux, des parkas inspirés des unités géantes Evangelion et des Plugsuits portés par des pilotes comme Shinji Ikari, Asuka Shikinami Langley et Rei Ayanami ou encore des manteaux, bombers et vestes noirs aux imprimés colorés de personnages et de leurs homologues robotiques.
© UNDERCOVER
Défilant habituellement à Paris, Rynshu Yamaji a, comme Rei Kawakubo de Comme des Garçons, a laissé la capitale française dernière lui en raison de la pandémie pour défiler pour la première fois à la Tokyo Fashion Week.
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Avec un jardin traditionnel japonais en toile de fond, on aurait pu penser que les influences de son pays natal allaient jouer une part importante mais le designer continue cette saison de miser sur le Rock’n’Roll qui a influencé de nombreuses années son travail.
Cachés derrière des lunettes de soleil noires, les hommes Rynshu paradent dans des costumes slims dont beaucoup coupés dans des matières très brillantes et voyantes (tissus incrustés de strass ou à imprimés d’animaux multicolores) ou dans de la dentelle. Ces matières ont également été appliquées à des shorts, blousons, vestes motards… Cependant, Rynshu Yamaji les a associés à des pièces sombres d’une part pour jouer sur les contrastes et d’autre part, pour atténuer ces effets bariolés et quelque peu tape-à-l’oeil.
Bien que sa marque meanswile existe depuis de nombreuses années mais c’est la première fois que Naohiro Fujisaki la fait défiler durant la Tokyo Fashion Week cette saison.
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À l’inverse de beaucoup de créateurs à la Tokyo Fashion Week qui jouent la partition de la fantaisie, la collection Printemps/Été 2021 de meanswile mise sur la portabilité et la fonctionnalité, la proportion et l’asymétrie.
Ainsi, des influences de vêtements d’extérieurs et de sport, notamment d’escalade, et des détails utilitaires ont été intégrés avec cohérence dans cette collection. On pense à des sangles, des fermetures zippées, des sur-bottes, des couches matelassées, des pantalons cargos, des ponchos courts et des couvre-bras avec cordon de serrage qui se superposent et s’accordent pour créer des silhouettes spacieuses. Le tout principalement dans des tons neutres de noir, gris, beige et kaki.
