Charaf Tajer, le créateur de la marque franco-marocaine Casablanca, fait partie des chanceux qui se trouvaient sur un endroit paradisiaque lorsque la France ait pris la difficile décision de fermer toutes les frontières et de confiner tous ses habitants. Si vous aimez notre travail,…
Davantage
LACOSTE – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Comme tant d’autres de français qui, pendant la pandémie, ont adopté des modes de transport alternatifs pour se déplacer ou se rendre au travail, Louise Trotter, la directrice de création de LACOSTE, se rendait chaque jour au studio de la marque en vélo.
- Une Nike LeBron 19 « Hardwood Classic » fait son apparition
- Cyril Lignac réchauffe notre hiver avec sa recette : Mijoté de veau haché aux pistaches et pignons, purée à la vanille
- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Née de cette habitude, sa collection est, selon ses mots, le “nouvel uniforme pour les nouveaux clans sportifs et familles”, s’adressant à tous les sportifs, quelque soit leur discipline, et dont les inspirations venaient de ses rencontres avec des gens qu’elle croisait tous les jours durant cette période.
Ainsi, ses nouvelles offres printanières reflètent la nouvelle envie de sortir et de bouger de nouveau, avec des shorts et des débardeurs en néoprène, traduisant l’héritage sportif de LACOSTE pour la nouvelle génération, des polos et t-shirts en filet respirables, des anoraks techniques à la coupe audacieuse ainsi que des tricots amples arborant un énorme crocodile à la poitrine d’où pendaient de longs fils colorés.
Les détails et accessoires qui accompagnent les pièces incluant des cordes et de larges sangles héritées sans aucun doute de l’escalade ou des sports de montagne.
La palette est fortement rafraîchissante, avec des couleurs pastel et celles inspirées de la pâtisserie.
© Photos : LACOSTE
Maison Margiela – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Alors que toutes les maisons ou presque ont renoué avec les défilés physiques, chez Maison Margiela, John Galliano va à contre-courant en dévoilant sa nouvelle collection à travers d’une vidéo réalisée par Olivier Dahan.
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Dans ce court-métrage, Galliano met en scène le même groupe de jeunes pêcheurs et de femmes qu’on a déjà eu l’occasion de découvrir en juillet dernier dans la vidéo de collection haute couture de la maison de luxe.
Alors qu’ils luttaient contre un fléau en juillet, ces jeunes gens veulent, cette saison, juste s’amuser, prendre du bon temps et flirter les uns avec les autres, incarnant les désirs d’une nouvelle jeunesse utopique à l’ère post-pandémique. “La leur est un dynamisme mû par la conscience : un respect pour la nature, le temps et l’instinct, et un espoir héroïque pour l’avenir”.
Maître artisan habile à créer de nouvelles textures et à construire des récits uniques dans les vêtements, sa collection est saisissante avec des manteaux amples, des vestes en jean, des combinaisons aux inspirations pêcheur et aux détails techniques hérités de la haute couture.
Le créateur privilégie également les vêtements résistants aux intempéries qui portent “la trace du temps” grâce à des traitements aux enzymes et à la pierre, tandis que la palette s’inscrit étroitement au thème avec des couleurs intégrale de noir, bleu marine et indigo contrastées par diverses nuances de vert, bleu, jaune et écru.
© Photos : Maison Margiela
GIVENCHY – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Nommé directeur de la création de GIVENCHY en juin 2020, Matthew Williams a été privé de défilés physiques à cause de la pandémie, et cela va sans dire que la saison Printemps/Été 2022 a été très attendue puisqu’il s’agit de son premier show devant le public pour la maison de luxe de LVMH.
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Une vaste piste de forme ovale blanche, surplombée par une dôme géante lumineuse planant au-dessus de la passerelle comme un soleil géant, a été érigée à l’intérieur de la Paris La Défense Arena. Ses quelques 70 modèles, hommes et femmes, traversent la piste et se croisent à l’allure militaire sur une bande-son imaginée par le rappeur américain Young Thug.
Entre luxe et utilitaire, entre extravagance et discipline militaire, la collection combine des allures minimaliste à des coupes atypiques et expérimentales, mixant du tailoring classique à des pièces plus travaillées en néoprène, dont certains looks reprennent des peintures semi-abstraites, aux couleurs psychédéliques, de l’artiste new-yorkais Josh Smith.
© Photos : GIVENCHY
Ann Demeulemeester – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
La marque Ann Demeulemeester est dans une période de transition, après que Sébastien Meunier ait quitté l’année dernière son poste de directeur de création et que la marque fut rachetée par le détaillant italien Claudio Antonioli, co-fondateur du New Guards Group, qui a propulsé Off-White, County of Milan et Ambush sur la scène internationale.
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Bien que la créatrice ne dirige plus la direction de création de la marque, l’influence de Ann Demeulemeester reste indéniablement omniprésente dans cette collection conçue par une équipe interne.
Les silhouettes sont amples et décontractées. Les longueurs sont exagérées dont les mouvements sont fortement soulignés par la présence de nombreux rubans noirs, noués de manière chaotique sur les vêtements, en accord avec les lignes d’écriture d’Ann Demeulemeester peintes en lettres minuscules sur les visages ou imprimées sur les pièces.
Les chapeaux melon, portés par presque tous les mannequins, sont également surdimensionnés dans le style Pharrell Williams tandis que les vestes, aux épaules tombantes, sont soit ajustées et élégantes, soit reconstruites avec une grande une sensation de confort mise au centre de toute la construction.
La collection, entièrement en noir et blanc, est un véritable hommage à la genèse intime d’Ann Demeulemeester.
© Photos : Ann Demeulemeester
LANVIN – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Comment préserver l’identité de l’une des plus anciennes maisons de couture encore en activité aujourd’hui et séduire la génération Gen-Z assoiffée de nouveautés ? Tel est le challenge de Bruno Sialelli, à la tête de la direction artistique de la maison LANVIN, qui semble avoir trouvé le compromis, en dévoilant une collection mêlant les éléments de l’Art déco et le Comics.
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“Nous essayions d’exprimer l’Art déco à travers un prisme différent, et nous avons pensé à Gotham City”, a-t-il déclaré dans les coulisses avant son show à la Salle Pleyel avant de préciser : “avec ce que nous venons de vivre, je pense que nous allons vivre un renouveau des années folles. Il est intéressant pour Lanvin de revisiter cette période de l’histoire car ce fut une période de prospérité importante pour la maison”.
Ainsi, Sialelli a pris le thème au pied de la lettre, en appliquant des images surdimensionnées de Robin, de Batman et sa Batmobile sur des vestes de costume, des chemises, des sweats à capuche mais aussi sur un débardeur aux effets holographiques ainsi que sur des sneakers.
Quant à la palette, les couleurs saturées de ces planches de bandes dessinées imprègnent la collection : de riches bleu pétrole, violet et écarlate, comme des fleurs vénéneuses aux côtés des délicates marguerites de LANVIN.
© Photos : LANVIN
BALENCIAGA – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Un photo-call géant et rouge placé devant le Théâtre du Châtelet avait tous les attributs d’une première de film hollywoodien : des photographes hurlant et aboyant; des flash qui crépitent; la tribu familière de Demna Gvasalia, portant des modèles de la collection BALENCIAGA, faisant la queue pour se faire passer pour des célébrités et se mêlant aux vraies célébrités (Cardi B, Isabelle Huppert, Lewis Hamilton, Cardi B, Offset…) qui attendaient pour se faire photographier.
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Toute cette scène surprenante est retransmise en direct sur un grand écran installé à l’intérieur du Théâtre du Châtelet où était assis le public habituel des défilés de mode qui regardait, amusé, cette mise en scène parfaitement orchestrée avant la véritable projection du court métrage Les Simpsons/BALENCIAGA, dans lequel Marge, Bart et les citoyens de Springfield se rendent à Paris pour essayer à la dernière collection.
Revenons à la collection : celle-ci présente la panoplie complète de BALENCIAGA, combinant une garde-robe de streetwear, de vêtements de jour, de couture, de vêtements de soirée élégants et de pièces proto-couture. Les silhouettes varient d’ultra-minces à démesurément surdimensionnées, dans une palette à grande majorité noire. La collaboration de Balenciaga avec Crocs se poursuit également, cette fois dans une version “punk”, assise sur une plate-forme épaisse percée de clous et de boulons en argent.
© Photos : BALENCIAGA
Ludovic de Saint Sernin – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Le désir peut s’exprimer de multiples façons mais chez Ludovic de Saint Sernin, le désir rime avec physique, sensualité et sexualité sans complexe.
La dernière collection de Saint Sernin remet en question les notions d’intimité, de désir et d’expression de genre, avec une palette de couleurs douces et des pièces qui respirent la sexualité et le confort tranquille.
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“J’ai l’impression que nous étions dans un tel monde numérique pendant un an et demi, qu’il était vraiment important pour moi de créer une collection qui exprime la physicalité et la sensualité”, a déclaré le jeune créateur.
Beaucoup de ses pièces signatures ont fait leur retour cette saison, notamment les sous-vêtements à œillets et à lacets qui sont devenues en seulement quelques saisons une sorte de monogramme pour la marque parisienne. Un slip noir à œillets, agrémenté de cordons orange annonce sa prochaine collection avec Pornhub a sponsorisé son show, dont la sortie est prévue au printemps prochain.
© Photos : Ludovic de Saint Sernin
Valentino – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Pas de palais, ni de lieux prestigieux où tout commun de mortel se serait senti intimidé face à l’opulence de l’endroit. Pour marquer le retour de Valentino à Paris, Pierpaolo Piccioli a choisi d’investir le marché du Carreau du Temple, un ancien marché du quartier animé et branché du Marais, où il a installé des pop-ups vendant des baskets, des fleurs, des produits de beauté et des tee-shirts pro-vaccin.
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Ses jeunes mannequins, après avoir défilé devant un front-row garni d’invités et de célébrités assis à des tables de café, continuent leur défilé dans les rues de Paris, rue Dupetit-Thouars, donnant aux passants la chance de voir la collection.
“Ça a été un moment tellement difficile. C’est pourquoi j’ai décidé de faire entrer Valentino dans une nouvelle dimension : la vie”, a déclaré Piccioli. “Je pense que nous devons avancer, pas reculer, et c’est pourquoi je ne voulais pas retourner à Paris et montrer dans un palais, ou dans l’un des endroits que nous avons montrés auparavant”.
Quant à sa collection, Pierpaolo Piccioli l’a orientée vers la génération Z, avec un beau vestiaire à l’approche décontractée et très glamour. Les looks sont particulièrement propres, aux couleurs acryliques vibrantes et sans grandes fioritures, à l’exception d’une poignée de pièces aux détails délicats et audacieux comme de la dentelle, l’imprimé floral, la découpe au laser et des touches d’éclat et de tulle.
© Photos : Valentino
Isabel Marant – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Alors que les vacances d’été sont déjà très très loin derrière nous, Isabel Marant a voulu ramener l’ambiance estivale et un bout de l’île d’Ibiza où elle a passé ses vacances d’août à Paris – la capitale commence à entrer peu à peu dans sa période hivernale.
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Inspirée de l’esprit futuriste des photos du photographe de mode suisse Hans Feurer, la collection joue avec les codes de la sensualité, du sportswear et de l’esthétique des années 80 sans effort. Les looks sont chics, quoique décontractés, s’illuminent de leur énergie, leur nonchalance et de leur optimisme contagieux, à travers des couleurs chaudes censées refléter la riche palette d’un coucher de soleil.
© Photos : Isabel Marant
RAF SIMONS – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
La collection Printemps/Été 2022 de Raf Simons est presqu’une prolongation de la saison dernière, Automne/Hiver 2021, avec autant de chemises surdimensionnées, de pulls de ski et de trenchs au look vintage.
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Le designer belge, connu pour son esthétique énergique et subversive de la jeunesse, fait également revenir dans sa collection bon nombre de ses articles signatures marquées par des ourlets bruts, des étiquettes old-school cousues sur les manches, ou des bijoux en forme de mains de squelette.
La collection rebelle explore une fois de plus la fluidité des genres et tente d’effacer davantage la ligne déjà nébuleuse qui sépare des vêtements pour femmes et ceux pour hommes.
“À la naissance d’un bébé, personne ne l’aborde comme un homme ou une femme. Ce n’est qu’un bébé”, a déclaré Simons à Vogue. “Je voulais trouver une forme qui fonctionne pour les deux de la même manière, même si votre perception de la fille ou du garçon habillé est différente.”
© Photos : Raf Simons
Balmain – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
C’est à la Seine Musicale qu’Olivier Rousteing donnait rendez-vous à sa Balmain Army, devant un parterre de personnalités étoilées et avec un casting cinq étoiles, le temps d’un show spectaculaire célébrant ses 10 ans à la tête de la maison française.
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La présentation émotionnelle résonne comme une célébration de la beauté sous toutes ses formes et du savoir-faire d’exception de Balmain, mais aussi de la guérison et du renouveau, inaugurant une nouvelle ère. “Nous attendons tous avec impatience les 10 prochaines années”, a déclaré la superstar Beyoncé dans un message enregistré et diffusé lors du show.
La collection met en lumière le célèbre savoir-faire de la maison, avec des silhouettes signatures aux découpes sulfureuses et nettes et aux inspirations militaires, déclinées dans des tons contrastés, avec des touches dorées.
© Photos : Balmain
BOTTER – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Rushemy Botter et sa partenaire Lisi Herrebrugh proposent depuis quatre ans des collections conceptuelles solides pour leur label BOTTER et leur collection Printemps/Été 2022 ne fait pas exception. Ils ont approfondi le thème de la nature, de la durabilité et de l’eau, en nous alertant sur l’urgence climatique et en nommant à juste titre leur collection “Global Warning”.
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- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
La gamme printanière du duo de designers qui sont également partenaires dans la vie et co-directeurs créatifs de la maison légendaire, Nina Ricci comprend une série de vestes imperméables recyclées, créée en collaboration avec le fabricant de parapluies Piganiol, des costumes ornés d’appâts de poisson, des hauts en résille fabriqués à partir de fil de Parley, de gros colliers avec des leurres de pêche colorés fabriqués par la société japonaise Dowluck, des uniformes de pêche en néoprène, des ailes de bateau et bouées exagérément interprétées comme des sacs à bandoulière, des lunettes de plongée sous-marine, et des pièces aux motifs de récifs coralliens.
“La marque aquatique”, comme ils se plaisent à appeler leur label ainsi, précise qu’environ 60% de la collection sont fabriqués à partir de matériaux issus de plastique océanique recyclés en partenariat avec l’organisation environnementale à but non lucratif Parley for the Oceans.
© Photos : BOTTER
Marine Serre – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
La collection de Marine Serre, appelée “Fichu pour Fichu”, est dévoilée à travers d’une vidéo titrée “Ostal24” qui, en occitan, langue historique parlée dans la région natale de Serre, signifie “maison”, est une ode à la lenteur.
La vidéo au rythme hypnotique de 13 minutes qu’elle a réalisée avec ses anciens collaborateurs Sacha Barbin et Ryan Doubiago nous transporte à travers des mondes intérieurs et extérieurs qui pourraient être situés quelque part dans le passé, le présent ou le futur. On y découvre un vestiaire où la créatrice donne un second souffle à des pièces banales du quotidien à l’instar d’une série de torchons et de fichus, détournés de leurs fonctions initiales et transformées en de véritables pièces mode indéniables et totalement désirables.
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Marine Serre a mis l’upcycling au cœur de son propos, cette dernière collection est, selon la note d’intention, sa plus “responsable” à ce jour, avec 45% de matériaux recyclés et 45% de matériaux régénérés. Le torchon éponge multicolore, un tissu banal habituellement réservé aux tâches ménagères, devient extraordinaire après avoir été régénéré en bottes, vestes carrées, hauts et pantacourts. D’autres tissus chaleureux, tels que les nappes brodées hollandaises et les torchons en lin, se transforment en blouses de laboratoire tandis que de vieux jeans sont redécoupés et assemblés en patchwork.
Parallèlement à ces nouveautés, de nouvelles variations sur les styles emblématiques de Serre : des t-shirts en soie recyclés et des emblématiques bottes et vêtements seconde peau Marine Serre ornés de l’imprimé lune.
“Je veux que les gens ressentent la beauté et la simplicité d’être ensemble et trouvent du plaisir à cuisiner, manger, danser, faire du yoga. Et en même temps reconnaître que chaque jour nous faisons des choix qui ont un impact, alors comment pouvons-nous être plus responsables dans les décisions que nous prenons ? La mode, c’est plus que draper du tissu et faire du profit, cela peut être un endroit où nous sommes libres de prendre des mesures significatives”, a-t-elle déclaré.
© Photos : Marine Serre
Kenneth Ize – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Le jeune créateur Kenneth Ize, l’étoile montante de la mode parisienne, a eu l’honneur d’inaugurer la Paris Fashion Week, avec un show de 30 looks au Palais de Tokyo.
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- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Le prodige de la mode austro-nigérian qui se fait un nom à la veille de la pandémie, soutenu d’ailleurs par l’icône des mannequins noirs Naomi Campbell, continue, cette saison, à mettre en lumière l’artisanat nigérian. Le résultat a été une collection rafraîchissante et émouvante basée sur des matériaux africains traditionnels réinventés dans un contexte cosmopolite dont son tissu à carreaux signature, inspiré du tissu Aso Oke tissé par le peuple Yoruba.
Rendus avec un imprimé tigre, des rayures colorées verticales ou horizontales et de motifs ornementaux, l’œuvre de l’artiste britannique nigérian Bunmi Agusto, récemment diplômé de Central Saint Martins, les textiles d’Ize sont la vedette du spectacle et il leur donne amplement d’espace pour jouer.
Ses blazers, pantalons cargo légers, chemises au col cathédrale, pulls, tuniques, le plus souvent sans genre, sont coupés amples et se sont traduits par des formes insouciantes, faciles et superposées.
© Photos : Kenneth Ize
AMI Alexandre Mattiussi – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
La marque AMI du créateur Alexandre Mattiussi a présenté sa collection Printemps/Été 2022, en dehors du calendrier officiel de la Paris Fashion Week, avec un court métrage de mode intitulé “L’Échappée Belle” réalisé par Alvaro Colom.
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Filmé de nuit dans une reconstitution d’une fête foraine déserte, le court métrage, par son titre, fait une référence allégorique à une liberté retrouvée et à des temps meilleurs à venir.
Élégantes et sophistiquées, les silhouettes décontractées, aux formes nettes, sont faciles à porter. Il y a aussi du volume, avec des pantalons amples à entrejambe bas, des bermudas, et des vestes de smoking larges et allongées. Le tout pimenté par des jeux de contrastes entre les teintes pastels et vives, et celles plus sombres.
© Photos : AMI
La collection JACQUEMUS Automne/Hiver 2021-2022 nous amène en excursion sexy à « La Montagne »
Les présentations de la saison Printemps/Été 2022 à peine terminées, Simon Porte Jacquemus, marchant à son propre rythme, a organisé son premier défilé de mode en un an dans un studio de cinéma situé à la périphérie de Paris.
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- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Point de champ de lavande en Provence ou de champ de blé, son défilé a eu lieu dans un décor minimaliste, sur fond bleu et sol vert qui rappellent une synthèse colorée du paysage montagnard, d’où le titre de sa collection “La Montagne”.
“Je pense que beaucoup de gens font des shows fous dehors et je ne voulais pas faire la course des spots les plus fous de la planète,” a déclaré Jacquemus. “Je voulais me concentrer sur les vêtements, les silhouettes, les couleurs, les tissus, les détails et l’énergie des modèles. Je voulais que l’ensemble soit minimal et net, recréant une montagne artistique abstraite qui dépeint l’inspiration de la collection.”
Dans cette collection, les références aux vêtements de montagne, que ce soit la randonnée ou le ski, sont légion.
Des vestes en peau de mouton et de longues doudounes, des pantalons cargo hybrides zippés au milieu de la cuisse pouvant se transformer en short, des pulls en maille à fermeture éclair, des tricots sans manches, et des pantalons de cyclisme côtoient des looks plus classiques, tels des costumes sur mesure, ou des hauts en maille très audacieux inspirés des bikinis des femmes – eh oui, même pour les garçons.
À noter que cette collection est disponible immédiatement à l’achat en ligne.
© Photos : JACQUEMUS
1017 Alyx 9SM – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Tenant le tout dernier créneau horaire du calendrier officiel de la Fashion Week masculine de Paris, la collection de Matthew Williams pour son label 1017 Alyx 9SM nous amène tout droit sur les plages volcaniques noires de Stromboli, une des îles Éoliennes située au nord de la Sicile.
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- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Continuant la tradition de la marque de fusionner l’innovation technique de pointe avec un savoir-faire artisanal, la collection met l’accent sur le confort et la facilité qui, cette saison, s’expriment à travers les looks monochromes, bien loin des collections passées riches en imprimés psychédéliques.
Ses silhouettes pour hommes ont des formes volumineuses, avec l’intégration du jersey et de tissus éponge. Au programme : des parkas et des vestes de moto surdimensionnés, des sweats ultra larges et longs, des manteaux longs en cuir, des serviettes de plage nouées autour de la taille s’apparentant à de longues jupes et des gilets sans manches tandis que les pantalons restent étroits et élégants. Et pour compléter la collection, 1017 ALYX 9SM s’appuie sur sa gamme de chaussures Mono, en introduisant la Mono Slide et la Mono Hiking Sneaker dotées de la semelle EVA Mono.
© Photos : 1017 Alyx 9SM
ALLED-MARTINEZ – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Jacques De Bascher, Antonio Lopez, Sterling Saint-Jacques, Joe Macdonald, Al Parker ou Roy Halston. Ces noms ne disent certainement pas grande-chose pour le grand public, mais ces personnalités sont des icônes culturelles pour la communauté gay, morts pour la plupart dans les années 80 du sida.
Le créateur espagnol Alled-Martinez rend un hommage inattendu à ces personnalités – Al Parker était un acteur et réalisateur de films pornographiques, Sterling Saint-Jacques était un chanteur, danseur et modèle afro-américain, le dandy Jacques De Bascher était le compagnon de Karl Lagerfeld et amant d’Yves Saint-Laurent) dans sa collection aux odes sensuelles et aux fortes connotations homo-érotiques. Leurs noms ont ainsi été imprimés sur le devant des t-shirts, avec la date de leur disparition au dos
S’appuyant sur des éléments de la garde-robe et de la sémiotique du mouvement de libération gay et des skateurs, la collection joue avec les codes du désir et de l’hédonisme avec des clins d’œil jockstrap, des shorts en satin, des chaussette de sport classique – une référence bien appuyée au fétichisme des pieds – et avec des débardeurs bien moulants. Cette saison, Alled-Martinez introduit également le denim dans sa collection, à côté de la maille qui joue toujours un rôle clé.
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© Photos : ALLED-MARTINEZ
LEMAIRE – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Douceur et légèreté, confort et simplicité. De saison en saison, le style LEMAIRE évolue avec une certaine lenteur et méthodiquement, à l’opposé de la vitesse du grand V et des changements pressants de tendances que la mode a toujours voulu nous imposer.
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- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Cette saison, Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran continuent à nous dicter leur vocabulaire basé sur une nonchalance très naturelle : des formes amples et fluides, des allures décontractées et fonctionnelles, des pièces modulaires et flexibles.
Derrière la simplicité apparente des looks se cachent toujours des constructions ultra travaillées qui, cette saison, sont ponctuées d’imprimés poétiques de l’artiste amérindien de folk art Joseph Yoakum.
Les paysages naïfs de Yoakum ont également informé la palette de la collection, avec des nuances de corail, de terre cuite pâle et de lilas qui font de clins d’œil aux images de montagnes représentées dans ses dessins.
© Photos : LEMAIRE
Y/PROJECT – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Fraîchement revenu de Milan où il présentait sa première collection pour DIESEL, Glenn Martens est de retour à Paris pour dévoiler sa collection mixte pour son propre label Y/PROJECT.
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- Cyril Lignac réchauffe notre hiver avec sa recette : Mijoté de veau haché aux pistaches et pignons, purée à la vanille
- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Ayant plus de temps pour se consacrer à sa propre collection, bien qu’il soit occupé en même temps à développer celle pour DIESEL, Glenn Martens a pu aller beaucoup plus loin dans sa vision expérimentale de la mode. Cette saison, ce sont les constructions torsadées emblématiques de la marque qui sont au cœur de l’histoire de la collection. Pensez aux pulls aux cols tressés et torsadés qui laissent plusieurs options pour passer la tête. Pensez aux vestes et manteaux dotés d’un revers supplémentaire au niveau du col. Pensez aux chemises qui ont des panneaux additionnels. Pensez aux vestes en faux cuir qui présentent des constructions à triple épaule, pouvant être portées de différentes façons. Pensez aux pantalons en denim qui ont la moitié de la taille plus longue que l’autre pour créer un tombé audacieux.
Glenn Martens a également dévoilé à cette occasion sa seconde collaboration de chaussures avec la marque Melissa ainsi qu’un partenariat retentissant avec FILA.
“FILA est omniprésent en Asie, et Y/Project aussi est populaire dans la région, alors nos deux clientèles ont été séduites à l’idée de cette association”, a expliqué le créateur belge.
La collaboration a donné naissance à une gamme de classiques de FILA retravaillés, notamment des t-shirts, des coupe-vent, des robes à col polo, des sweats à capuche et des accessoires tels que des casquettes.
“Je vois cette collaboration, vraiment, comme un mariage de l’esprit expérimental de Y/PROJECT et de la volonté d’innovation de FILA fondée sur les vêtements de sport”, a déclaré le créateur. “Le processus était aussi simple que amusant, et cela m’a permis d’explorer ouvertement une direction streetwear qui semblait nouvelle. Il y a une ambiance fraîche et joyeuse dans l’effort que je pense être juste pour ce moment.”
© Photos : Y/PROJECT
Thom Browne – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Dévoilée au dernier jour de la Paris Fashion Week masculine, le film de presque 30 minutes de Thom Browne vient compléter les deux précédents opus : le premier déroulé au Los Angeles Memorial Coliseum en octobre dernier pour sa ligne Printemps/Été 2021 mettant en vedette des athlètes olympiques, et le second en mars de cette année avec la skieuse alpine américaine Lindsey Vonn qui dévalait la montagne Solitude à Park City, dans l’Utah.
- Une Nike LeBron 19 « Hardwood Classic » fait son apparition
- Cyril Lignac réchauffe notre hiver avec sa recette : Mijoté de veau haché aux pistaches et pignons, purée à la vanille
- Cyril Lignac nous livre sa savoureuse recette : Rôti de veau Pommes Boulangère
Cette fois, le créateur américain nous donne rendez-vous dans une vaste étendue d’herbe verte dans les contrées sauvages du Nouveau Mexique, aux Etats-Unis. Ce troisième opus, intitulé “Looking Forward to Tomorrow”, met en scène un seul protagoniste : le mannequin et marathonien Dominique Hollington qui collabore avec Thom Browne depuis de nombreuses années.
Vêtu de collants de compression et d’un haut dans le gris signature de Browne avec des accents rouges, blancs et bleus, le sportif arrive en courant, avant de prendre possession d’une structure en bois ouverte créée au milieu de ce cadre paisible et bucolique. On le regardera par la suite se réveiller, s’entraîner et dormir.
Une fois la nuit passée sous la belle étoile, Hollington revêt alors sa tenue citadine : une veste et une jupe en seersucker Thom Browne, complétée par un chapeau de paille, un sac à bandoulière sur le dos et une valise à la main. Il se met alors en marche à travers ce champ verdoyant, avant d’arriver à une structure en arcs. La suite nous montre Hollington, les autres athlètes et le public dans le gradin se transformer en figures géométriques abstraites. Les athlètes incarnés par ces figures concourent à différents sports dont le dernier est le marathon, où la silhouette de Hollington est finalement victorieuse. Reprenant sa forme humaine, Hollington retourne ensuite dans sa maison solitaire au milieu des champs.
© Photos : Thom Browne
Jil Sander – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
On a souvent tendance à oublier que Luke Meier a passé huit années à New York où il travaillait en tant que styliste chez Supreme. Ce sont ces années passées dans la ville qui ne dort jamais, où il a découvert l’éclectisme et l’individualité du street style new-yorkais des années 1990, qui ont grandement influencé sa nouvelle collection qu’il a co-conçue avec sa femme Lucie pour Jil Sander.
- Une Nike LeBron 19 « Hardwood Classic » fait son apparition
- Cyril Lignac réchauffe notre hiver avec sa recette : Mijoté de veau haché aux pistaches et pignons, purée à la vanille
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La collection, en phase plus que jamais avec l’époque actuelle, a fusionné les influences utilitaires à celles du streetwear. La gamme comprend des silhouettes précises mais décontractées, entre minimalisme radical et maximalisme éclectique. Des imprimés guépard, des hauts en soie à l’aspect fourrure, et des bijoux de faux diams y ajoutent une touche d’excentricité tandis que des éléments graphiques aux couleurs contrastées et des graphismes vintage tirés de vieilles vitrines des épiceries fines locales à New York donnent à la collection un côté très arty.
© Photos : Jil Sander
dunhill – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
En quatre ans à la tête de la direction de création de dunhill, Mark Weston a profondément bouleversé l’image et l’esthétique de la vénérable maison connue jusque-là pour ses costumes traditionnels sur mesure, ses smokings et ses accessoires en cuir de luxe.
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Intitulée “Identities”, la nouvelle collection de Mark Weston continue cette nouvelle approche de rajeunissement, s’adressant à sa nouvelle clientèle de la génération Z, en s’interrogeant sur les “archétypes vestimentaires mais aussi des identités de britannicité, de masculinité, d’uniformes, ainsi que celles des archétypes du passé” mais toujours en accord avec l’âme londonienne de Dunhill.
Le côté pratique et utilitaire est bien souligné dans la collection, sous la forme de parkas modulables avec des fermetures éclair, des manteaux et vestes avec des détails haute visibilité, des éléments amovibles et interchangeables qui leur permettent d’être portés de plusieurs manières différentes ou des ceintures électriques lumineuses qui font également office de sacs à bandoulière. Sans oublier des costumes classiques sur-mesure qui peuvent parfaitement être portés en pièces séparées.
Pendant ce temps, des casquettes de baseball en faille de soie rose et des cardigans en crochet pastel à bords satinés, inspirés d’une des couvertures de sa grand-mère, ajoutaient une touche d’excentricité.
L’autre grande innovation de Weston a été de travailler avec la photographe née à New York Ellen Carey, connue pour son travail réalisé avec des Polaroids. Weston a réinventé le travail abstrait de Carey aux couleurs psychédéliques et créé de nouveaux imprimés audacieux qui envoient la collection bel et bien dans la modernité.
© Photos : dunhill
Wooyoungmi – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Inspirée par le roman L’Homme en rouge (The Man in the red coat) de l’écrivain anglais Julian Barnes, particulièrement par la scène où le médecin et chirurgien français de la Belle Époque Samuel-Jean Pozzi, pionnier de la gynécologie moderne, se rendant à Londres pour faire du shopping dans ses grands magasins, la créatrice Sud-coréenne Woo Young Mi, fondatrice du label Wooyoungmi, propose sa propre interprétation du dandy, mêlant tailoring et fonctionnalité.
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Ainsi, les références littéraires et personnalités de premier rang de la Belle Époque, tels le gynécologue français Samuel-Jean Pozzi suscité, la physicienne et chimiste polonaise Marie Curie, le peintre américain John Singer Sargent ont servi de toile de fond à Madame Woo pour créer un vestiaire dynamique et urbain aux silhouettes déconstruites et décontractées. Une “garde-robe partagée sans genre”, selon ses mots.
Au programme : des vestes de costumes larges, des pantalons et shorts droits, des chemises sans manches en denim, des parkas en cuir ou en nylon froissé, des cagoules anti-radiations devenues des vestes à capuche boléro et de la maille fine pour une touche de légèreté et de transparence.
En écho au thème, des slogans “Chacun mérite sa Belle Époque”, « Chacun mérite son beau temps”, “Paris, Le tout Paris, Belle Époque” en français apparaissent, imprimés ou brodés, sur les tee-shirts, les sweats et les sacs, tandis que le logo de la marque se refait une beauté Art Nouveau.
© Photos : Wooyoungmi
doublet – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
La mode écologique, “c’est bien, c’est très bien parce que cela n’a pas d’effet néfaste sur la nature. Le monde, la télévision et Internet nous le disent. Tout le monde regarde dans la même direction et espère un avenir radieux. Cette façon de penser est nécessaire et je pense que c’est important. Cependant, je me sens mal à l’aise de marcher sur les routes guidées par la société et d’être trop sage et sérieux,” a déclaré Masayuki Ino du label japonais doublet dans sa note d’intention.
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La mode “politiquement correcte” n’est pas faite pour Ino. Le designer japonais pense que la mode doit nous garder excités, heureux et déclencher des conversations et des rêves. Être durable n’est pas suffisant pour rendre la mode dans son ensemble géniale bien que ce soit important.
Mise en scène dans une ferme biologique à la périphérie de Tokyo, sa collection “My Way” explore la mode punk rebelle avec des matériaux respectueux de l’environnement.
Allant des gilets de moto, des shorts en vinyle métallisé, des blousons aviateur aux pantalons amples, l’ensemble alimenté par le punk est habillé de tons terreux et est mis en évidence par les bleus et les roses brillants ainsi que par des touches argentées. Des pièces fabriquées à partir des matières organiques abondent tout au long de la collection, comme une veste de camionneur en denim en toile organique teinte avec le liquide extrait des déchets alimentaires, un pull fabriqué à partir de feuilles de bananier jetées, un autre en fils extraits de protéines de lait ou encore une veste en cuir de champignon.
© Photos : doublet
AVELLANO – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Pour le Printemps/Été 2022, le label AVELLANO du créateur originaire de Toulouse Arthur Avellano a invité le réalisateur Jean-Charles Charavin à réaliser son film de mode appelé sobrement “Avellano SS22”.
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Sur fond de musique signé du duo Gurth, Arthur Avellano livre une collection envoûtante et inquiétante, sur le thème de la science-fiction.
Matrix, Terminator, Orange Mécanique, cyberpunk ou post-apocalyptique, les univers violents de ces mondes se rencontrent dans cette palette de rouge et de noir, ponctuée de blanc, de gris et de vert qui viennent adoucir en tant soit peu cet atmosphère chargé de violence.
Matière de prédilection de Arthur Avellano, le latex joue ici un rôle prédominant, se départissant cependant de son caractère fétichiste pour devenir un tissu de seconde peau comme le cuir. Ce regard neuf posé sur cette matière toujours associée à une sexualité hybride et aux fantasmes fétichistes a permis de lui donner de nouvelles formes plus souples, telle cette magnifique robe rouge, ou d’un brin guerrier comme ce pantalon-jupe à la manière d’un hakama japonais.
Cette collection est aussi l’occasion pour AVELLANO de dévoiler ses premiers accessoires, sneakers, bottines, sac que la marque travaille avec une nouvelle matière, le cuir de cactus une matière vegan et éco-responsable.
© Photos : AVELLANO
Emanuel Ungaro – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Trouvant ses inspirations dans un livre sur les textiles du Rajasthan offert par feu Emanuel Ungaro, le designer Philippe Paubert a livré une collection remplie de basiques à mi-chemin entre élégance classique et looks urbains d’un brin sportswear.
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Pratiques et fonctionnelles, toutes les pièces peuvent parfaitement s’interchanger pour créer des looks faciles à porter au quotidien. Sweats avec ou sans capuche à logo, blouson en cuir, costumes qui peuvent être dépareillés, chemises, polos, short ou encore saharienne ceinturée en lin…, la gamme est vaste et variée, agrémentée de temps à autre par des imprimés cachemire, floraux ou motifs carreaux.
© Photos : Emanuel Ungaro
Davi Paris – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Quand on veut exprimer son amour à son amoureux(se) sans devoir dire haut et fort sa pensée, on lui offre une rose. À ses proches et amis, un bouquet de muguet le 1er mai. Des aigremoines ou tournesols pour remercier quelqu’un. Les exemples sont multiples mais pourquoi les fleurs ? Parce que les fleurs ont un langage qui leur est propre, et c’est à ce langage muet que le créateur Davide Marello du label Davi Paris veut rendre hommage dans sa nouvelle offre saisonnière.
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Intitulée poétiquement “L’homme que j’aime”, la collection offre des basiques aux coupes décontractées et fluides qui servent de toiles pour faire surgir un jardin de fleurs luxuriant. Ici, de la glycine pour de la tendresse sur un joli débardeur transparent; là, un bouquet de pivoines peint à l’huile sur une chemise ou encore une plante verte grimpante qui se suspend à travers d’une chemise de couleur parme. Les fleurs sont partout, et pour rompre un peu cette dominance florale, un magnifique horizon crépusculaire aux couleurs exubérantes se couche sur un pull à manches longues.
© Photos : Davi Paris
PHIPPS – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
“Qu’est-ce qu’un homme aujourd’hui ?”. Le designer américain Spencer Phipps s’interroge sur les archétypes masculins à travers un film de mode de quatre minutes et trois tableaux, chacun révélant un univers, des couleurs et un décor différents. Des explorateurs dans une jungle luxuriante; des catcheurs contemporains dans une arène de combat, tels des gladiateurs jadis; et enfin des astronautes d’un genre nouveau dans un vaisseau spatial.
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Inspiré par le King Warrior Magician Lover de Robert L. Moore et Douglas Gillette, la collection intitulée “It Starts Now” charge ses propositions, comprenant des anoraks, des gilets en polaire, des t-shirts, des maillots de sport, des survêtements, des pièces en denim, entre autres, des accents néon, des smileys psychédéliques, de flammes, de dragons dorés, de cristaux colorés et toutes sortes de badges, les plaçant quelque part entre les vêtements de camping et les tenues de rave.
L’offre est de plus renforcée par sa nouvelle gamme Lab, composée de pièces uniques artisanales entièrement réalisée à partir d’objets trouvés et de chutes de cuir.
© Photos : PHIPPS
White Mountaineering – Printemps/Été 2022 – Paris Fashion Week
Enfermés de nombreux mois à l’intérieur et fortement restreints en déplacements, nous éprouvons tous l’envie irrépressible de retrouver notre liberté et la nature. Et c’est de cette envie qui est en question dans la nouvelle collection de Yosuke Aizawa pour son label White Mountaineering.
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Connue pour son lexique haute-performance-rencontre-urbain-cool, la marque japonaise s’est attelée, cette saison, à la tâche de supprimer les frontières entre les vêtements de ville et les vêtements d’extérieur, de brouiller les lignes et de trouver l’équilibre parfait entre confort et fonctionnalité. Ses propositions sont “destinées à être portées avec la même facilité tout en profitant d’activités en plein air dans les montagnes ou pour parcourir efficacement la ville,” Yosuke Aizawa s’est exprimé dans ces termes.
Blousons sportifs, blousons et gilets multi poches utilitaires, pantalons amples et bermudas, chemises et pulls légers, blousons aviateur et cardigans, la vaste gamme de White Mountaineering est habillée de motifs floraux et d’imprimés géométriques quand elle ne propose pas des looks monochromes dans des teintes bucoliques : vert kaki ou vert d’herbe, beige, marron, noir, blanc..
© Photos : White Mountaineering