Pour la toute première fois, le label japonais N.Hoolywood de Daisuke Obana dévoile non pas une, mais deux collections entièrement distinctes pour la Fashion Week de New York. La première ligne, appelée “Test Product Exchange Service”, puise ses inspirations dans la collection personnelle d’artefacts
Davantage
Parallèlement à la ligne “Test Product Exchange Service”, N.HOOLYWOOD du créateur japonais
Présentée dans le nouveau quartier de Hudson Yards, un immense projet immobilier
Pour le retour de Zadig & Voltaire à la Fashion Week de
Sous forme d’une ode à l’exubérance des années 70 et d’une nouvelle vision du “Flower Power”, la collection de Tom Ford matérialise d’une certaine manière sa vision personnelle de l’espoir d’un avenir plus radieux.
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Et cette source de joie, d’espérance et d’un futur meilleur passe, chez Tom Ford, par des vêtements qui inspirent de l’insouciance, des vêtements “qui nous font sourire”, des vêtements “qui nous font du bien”.
Ainsi, la collection met l’accent sur des motifs floraux rétro aux couleurs saturées et des imprimés tie & dye qui n’ont rien à envier aux riches palettes Pantone tandis que ceux animaliers (léopard ou zèbre) ajoutent une touche glamour à ce vestiaire marqué par la décontraction.
Alors que les couleurs vives et les imprimés dominent la collection, des blousons en cuir, des hoodies et des bombers à capuche, souvent dans des couleurs vives, côtoient joyeusement les costumes à la structure décontractée. Ces derniers se portent négligemment avec des pantalons à cordon ou t-shirts à semi-transparents affichent une fois de plus la volonté de voir un printemps prochain plein d’espoir où le COVID-19 ne sera plus qu’un lointain souvenir.
Cette seconde ligne “Compile” est plus classique que la première, prolongeant l’esthétique sobre et minimaliste très apprécié de la précédente saison 2020.
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Ainsi, Daisuke Obana a adopté pour cette seconde ligne une approche plus élégante, avec des costumes surdimensionnés, des pardessus à épaules tombantes et des pulls épais mélangés à des shorts amples ou en cuir, des vestes anorak et des gilets sans manches. Le tout principalement dans une palette monochromatique de verts olive et de noirs.
© Photos : N.HOOLYWOOD
La première ligne, appelée “Test Product Exchange Service”, puise ses inspirations dans la collection personnelle d’artefacts militaires et de photographies du designer, des souvenirs rassemblées tout au long de ses voyages et de différentes périodes.
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La ligne est plus axée sur des vêtements destinés à résister aux environnements difficiles, tout en mettant l’accent sur la multifonctionnalité et des éléments futuristes tirés des vêtements d’entraînement de l’US Space Force. Ainsi, on y retrouve des pantalons et shorts cargo associés à des anoraks à col haut, des vestes techniques à capuche, des chemises à motif camouflage et des vestes en denim, le tout dans une palette terreuse dont l’influence prend principalement sa force dans les imprimés camouflage.
© Photos : N.Hoolywood
Présentée dans le nouveau quartier de Hudson Yards, un immense projet immobilier privé, le plus grand jamais réalisé aux Etats-Unis, dans un New York en pleine ébullition immobilière, la nouvelle collection de Stuart Vevers pour Coach 1941 rend de nouveau un vibrant hommage à l’Amérique, ici son côté urbain tourné vers le futur.
Avec son approche fonctionnelle et raffinée, le britannique décline les vêtements d’extérieur dans une palette éclatante et éclectique : rouge, vert d’eau, rose, sarcelle, jaune et orange qui captent la lumière du jour et captivent le regard.
Stuart Vevers revisite également cette saison son héritage punk, en replongeant dans le mouvement new wave des années 80. Pour cela, il a repris sur des sweats, t-shirts et débardeurs les portraits de Rob Lowe, Michael J. Fox et Barbra Streisand de Richard Bernstein, le pop artiste américain, membre éminent de la Factory et ami d’Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat.
Chez BOSS, au dernier jour de la Fashion Week de New York, Ingo Wilts injectait dans les propositions sur-mesure, l’héritage de la marque, une bonne dose d’éléments modernes et urbains, tel le sportswear. Les silhouettes sont habillées mais se détendent tandis que les tissus ont du volume, respirent de la douceur et de la légèreté.
Une grande partie de la collection était centrée sur les couleurs emblématiques de la marque: gris, blanc, camel et bleu marine, mais Ingo Wilts les illuminait cette saison avec une touche de rose et jaune vives.
L’ouverture, en avril prochain, du tout premier flagship de la marque sur Melrose Avenue sert de point de départ à John Elliott et sa nouvelle DA Cara Campagnolo pour leur collection.
Ainsi, le thème de la construction, de la fondation d’une nouvelle maison – clin-d’œil à leur nouvelle boutique de Melrose Avenue – a traversé toute la collection. John Elliott et sa créatrice multipliaient également des collaborations à cette occasion, toujours dans le thème central de la construction, notamment avec Caterpillar, des vêtements outerwear avec Descente et des vestes de motard en cuir avec Blackmeans, deux marques japonaises, ainsi qu’avec Nike pour les sneakers.
Pour le retour de Zadig & Voltaire à la Fashion Week de New York après une saison à Paris, Cecilia Bonstrom offre à ses hommes un vestiaire ancré dans l’esthétique urbain où règne la décontraction.
Ainsi, une veste smoking se combine aisément avec un pantalon en cuir et des sneakers, un pantalon à inspiration survêt associé à une veste en cuir, ou encore des pulls à bords effilochés et des jeans déchirés au niveau des genoux illustrent l’esprit chic-destroy et l’attitude nonchalante des années 90.
La créatrice offre également plusieurs pièces créées en collaboration avec la NBA, notamment des sweats, de bombardiers portant les logos de certaines des équipes de basket les plus célèbres de la ligue, notamment les Chicago Bulls, les Los Angeles Lakers et les Memphis Grizzlies.
La collection de Joseph Abboud est un hommage à ses racines immigrés. “Mes grands-parents sont passés par Ellis Island”, a-t-il déclaré, “et le voyage m’a inspiré”. Ainsi, le créateur a voulu “regarder en arrière et à honorer ce qui fait de ce pays ce pays”.
Ses vêtements ont donc un air vintage intentionnel et une déconstruction délibérée, avec des tweeds usés, des associations de trois-pièces dépareillées, des bords bruts et des tissus délavés. L’influence des vêtements de travail est fortement ressentie dans nombre de pièces et de détails tandis que de riches peaux de moutons ajoutent à la collection un charme résolument d’antan mais pas désuet.
Todd Snyder nous transporte dans les années 70 qui lui servent de trame pour raconter sa fascination pour le Midwest américain et son obsession pour le sportswear.
Parmi ses proportions fortes pour l’hiver prochain, on trouve une ligne de vêtements d’extérieur créée en collaboration avec Descente, la marque de ski haut de gamme basée à Osaka, une ligne de manteaux oversize avec la marque de Seattle Crescent Down Works, des pulls à rayures, des chemises western, des sweatshirts à capuche sur lesquels fut marqué “Iowa State”, l’alma mater du créateur, des pantalons en velours côtelé super-large ainsi que des associations hybrides, tels un gilet sans manches matelassé porté sur un costume sur-mesure. Le tout dans une palette de couleurs vives de violet, orange, rouge bordeaux, vert joyaux, jaune citron, à côté d’autres plus neutres.
Chez N. Hoolywood, Daisuke Obana semblait avoir vaincu ses démons. Cette saison, le créateur a encore repoussé ses limites, en intégrant dans sa collection tout ce qui lui a toujours inspiré de l’aversion : les imprimés de camouflage, le violet ainsi que les carreaux. Ces motifs qui l’ont repoussé dans le passé ont été utilisé à son escient et intelligemment dans des silhouettes déconstruites, de manière inattendue, tels ces imprimés abstraits dans des tons violet et vert ressemblant plus à un motif floral que camouflage.
Il se sert des chandails, façon pulls de Noël, pour jeter une palette de couleurs très vives dans la collection tandis que l’utilisation du denim et des éléments utilitaires offre un regard pratique et réaliste de ses propositions.
Le créateur d’origine chinoise, Wan Hung, diplômé de Central Saint Martins, présente ici sa toute première collection lors de la Fashion Week de New York.
Sa collection, appelée “A special bond”, fait la part belle aux vêtements d’extérieur, avec quelques propositions de tailoring. Beaucoup de pièces sont proposées dans un cuir fin qui, associé aux coupes plutôt amples, n’alourdit pas les silhouettes. De très beaux perfectos, une magnifique combinaison en cuir avec fermeture asymétrique, de pantalons en cuir oversize très fluide dans une teinte camel ainsi qu’un long sweat à capuche toujours en cuir sont parmi ses propositions fortes pour l’hiver prochain.
On note également que le créateur qui a fait ses armes notamment chez Tom Ford utilise de la fourrure, synthétique, pour souligner les bordures de ses pièces, donnant une touche plutôt élégante à l’ensemble.
Ce fut une première pour le créateur népalais-américain Prabal Gurung de faire défiler les hommes dans son show new-yorkais.
Avec les magnifiques paysages des contreforts du sud de son pays natal, le Népal, en tête, Prabal Gurung a montré une collection dans la droite ligne de sa collection pour femmes : une palette de couleurs électrique, le souci du détail et l’ambiance optimiste qui définissent ses inspirations de cette saison.
Du color-block, de longues chemises-tuniques ondulantes, pantalons en soie fluide, des costumes à la coupe large cintrés et aux motifs contrastés, des pulls texturés à rayures multiples, sa garde-robe aux accents sportifs et inspirations orientales traduisent des looks contemporains et décontractés faits pour des hommes qui aiment se démarquer.
© Prabal Gurung
Clôturant le premier jour de la fashion week new-yorkaise, Tom Ford a offert une collection fidèle à son style, un savant mélange entre glamour séduisant et allures sophistiquées.
Pour les messieurs, le créateur a assorti ses costumes cintrés à la coupe parfaite avec des chemises et des chandails dans des couleurs ton sur ton et de la saison : camel, marron, noir, beige… Quelques vestes en jacquard lamé jouent cette touche de glamour si bien associée à l’ex directeur de création de Gucci.
© Tom Ford
Que pouvait-on faire à Santa Fe, Nouveau Mexique, pendant 24 heures ? Pour les uns, pas grande chose, mais pour Stuart Vevers, directeur de création de Coach 1941, cela suffisait à lui donner de grandes inspirations pour sa collection Printemps/Été 2019.
De ce très bref séjour, plus précisément au Ghost Ranch, célèbre pour ses fossiles préhistoriques et repaire de l’artiste-peintre du XXe siècle Georgia O’Keeffe, le créateur en tire d’une collection aux allures romantiques, mêlées aux effets Rock’n’Roll. Quelques pièces mettent également en évidence sa collaboration avec Walt Disney Co., notamment certains imprimés tirés des plus emblématiques classiques du studio américain.
© Coach 1941
Depuis son arrivée à la tête de la direction artistique de Calvin Klein, le belge Raf Simons utilise souvent les archétypes et l’iconographie de la culture populaire d’outre-Atlantique afin d’apporter un regard à la fois ludique, drolatique et satirique sur la psyché américaine.
Cette fois, ce sont deux long-métrages – “des films très importants dans ma mémoire”, comme racontait le créateur – Les dents de la mer de Steven Spielberg, sorti en 1975 et l’excellent Le Lauréat de Mike Nichols de 1967 qui ont inspiré le créateur pour la collection PE19 de Calvin Klein 205W39NYC. Ainsi, le requin et le cougar – terme argotique qui fait ici référence au personnage madame Robinson de Mike Nichols – deviennent muses de la collection et “représentent la transgression, l’idée du prédateur et un questionnement fondamental de l’autorité – une rébellion typiquement américaine”.
© Calvin Klein 205W39NYC
New York, New York, la voici Bottega Veneta qui, cette saison, met les plats dans les grands. Parallèlement à l’inauguration du nouveau flagship de la Maison au 740 Madison Avenue, la marque dévoile ses collections coed, rendant hommage bien entendu à la Grosse Pomme où Thomas Maier, directeur de création de la maison, est résident à demi-temps.
“Les newyorkais ont un sens réel du courage et de l’audace. Rien de les arrête. Rien ne semble impossible”, et c’est à cet individualisme forcené, à cette philosophie sans tabou, ouverte qu’a célébrés Thomas Maier avec une collection pour hommes qui affiche une excentricité sophistiquée.
Polo à imprimé zèbre, assorti à un costume arlequin porté avec des chaussettes à motifs bariolés dans des mocassins en suède effet “velours côtelé” aux teintes éclatantes, côtoie avec audace des pyjamas en soie florale ou des manteaux en fourrure, gilets, chemises, pantalons toujours dans des motifs animaux. Le motif cube, clin d’œil à la passion du créateur pour l’architecture, est également très présent: en colorblock sous forme de motifs à carreaux de fenêtres sur un manteau ou une veste ou plus discret, arborant le devant des pulls tricotés.
© Photos: Bottega Veneta
Toujours dans la démesure, Philipp Plein a présenté son défilé coed, il y a quelques jours, à Brooklyn où il a invité ses amis et de nombreux célébrités et influenceurs à un show spectaculaire qui retrace une odyssée spatiale à la manière de… Philipp Plein.
Cette galaxie peuplée de créatures bodybuildées et de supermodels et accueille ses visiteurs par un show illuminé par 800 lasers de lumière aveuglant où une chasse neige fonce et transperce une montagne de neige en polystyrène, où la top modèle russe Irina Shayk émerge d’un vaisseau spatiale de 18 mètres de largeur, accueillie par un robot géant et où l’on vient bien entendu pour regarder les vêtements. Parlons de vêtements, le créateur américain propose, pour les hommes, un vestiaire très masculin, dominé par le sportswear. Des combinaisons gonflables, des vestes de motards cloutées, des pantalons de latex ainsi que des sweats à capuche et des sacs à dos créés en collaboration avec Playboy sont parmi les principales propositions de Philipp Plein pour l’hiver prochain et sont immédiatement disponibles au pop-up store de la marque situé sur Mercer Street.
© Photos: Will Ragozzino/BFA.com
Un vent de fraîcheur et de décontraction souffle sur le défilé Printemps/Été 2018 de Michael Kors qui, encore une fois, reste fidèle à sa vision de la mode à la fois glamour et confortable. Lui-même jet-setteur, le créateur américain puise ses inspirations dans cet univers qu’il connaît si bien.
Sportswear chic, coupes extra larges et loose, allures confortables et décontractées et une palette de couleurs neutres, le vestiaire urbain-balnéaire des hommes de Michael Kors se traduit en mariage de pièces antagonistes, tel le trenchcoat avec un short, en blazers à la coupe large, en superposition de pièces à la longueur inégale afin de créer un contraste ou encore en chemises fleuries et t-shirts oversize.
Pour la seconde présence de son label Kith Sport à la New York Fashion Week, Ronnie Fieg continue à mettre les petits plats dans les grands, en choisissant l’immense salle de Classic Car Club de Manhattan pour hoster son défilé. Assises au front-row, de nombreuses célébrités du monde de la mode et du spectacle: les créateurs Tommy Hilfiger et John Elliot, Jerry Lorenzo, l’acteur Scott Disick, mais aussi les joueurs de premier rang de la NBA: Victor Cruz, Carmelo Anthony, Scottie Pippen et LeBron James.
Côté vêtements, on y retrouve sans surprise moult influences de streetwear et de sportswear, s’articulant et divisant en cinq catégories distinctes: streetwear, football, sport de neige, basketball et prêt-à-porter aux touches urbaines et contemporaines. Pour chaque catégorie, Ronnie Fieg collabore avec une ou plusieurs marques leaders dans leur domaine: football avec adidas, basketball avec Nike, Ski avec Moncler, mais aussi Coca-Cola, Off-White, Iceberg, timberland, Champion, Nishikawa, Nonnative, ASICS, Clark’s ou encore Bergdorf Goodman.
