Pour les inconditionnels de l’écriture manuscrite, Graf Von Faber-Castell – la marque appartient au fabricant allemand de papeterie Faber-Castell – a imaginé un magnifique stylo qui leur fera certainement trembler d’émotion… à défaut de mains : la SAMURAI & SAMURAI BLACK EDITION. Avec cette
Davantage
Il s’agit de la collab la plus attendue en cette fin d’année
Bell & Ross replonge dans ses origines, les instruments militaires de haute
Pour célébrer la sortie du film de Matthew Vaughn, The King’s Man,
Pour le défilé digital hommes et femmes Automne/Hiver 2021-2022 de Valentino, son directeur artistique Pierpaolo Piccioli a fait rouvrir le Piccolo Teatro de Milan, institution culturelle d’avant-garde s’il en est.
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Fermée pendant de longs mois au milieu de la pandémie et des verrouillages stricts dans tout le pays, la réouverture du Piccolo Teatro de Milan pour l’occasion a été voulue comme un acte puissant à la fois théâtral et politique que souhaitait le directeur créatif de la maison romaine. “Le défilé me manque beaucoup, mais le fait que j’ai pu faire revivre le théâtre tel qu’il est aujourd’hui était très émouvant”, a-t-il déclaré.
Empreinte de romantisme et de sensualité, prônant un radicalisme particulier, la collection célèbre cette saison le noir – une couleur rarement vue dans le vocabulaire de la maison quand d’autres, comme le rouge, devenue l’une de ses signatures historiques, le fuschia, le blanc ou le violet ont été un jour ou l’autre associés à son esthétique.
Sur la scène sombre de ce lieu emblématique où prenait place l’orchestre symphonique de Milan Giuseppe Verdi qui accompagnait l’interprétation “Nothing Compares 2U” de Sinéad O’Connor par la chanteuse australienne Cosima, émergent un vestiaire mixte tout en contraste clair-obscur et en profondeurs où le duo de couleurs classiques, le noir et le blanc, soulignent les jeux de matière, de texture, de superposition et de volume des pièces.
“Nous avons voulu proposer une nouvelle garde-robe avec des œuvres qui intègrent la culture de la haute couture, notre ADN, sans tomber dans les écueils de la nostalgie. Une nouvelle vision esthétique de la mode Valentino, fluide, sans frontières, de genre. Nostalgie, le même travail porté par hommes ou femmes”, Le designer a déclaré après le show.
Dans un geste qu’il qualifie lui-même de “punk”, Pierpaolo Piccioli propose pour les hommes Valentino des pantalons coupés au-dessus des chevilles, des manteaux et des pulls noirs à col montant – certains se portent même sous des vestes – où les ouvertures esquissent de grands losanges, des pulls à filets, des vestes en capes – un rappel de la couture – d’amples manteaux mais aussi quelques courts blousons rembourrés et K-ways.
Bref, un vestiaire haut de gamme à l’esprit punk sans genre, inspiré de la couture, qui rend clairement hommage au savoir-faire de la maison romaine. “Je voulais que l’esprit couture soit clairement ressenti dans la collection”, a déclaré Piccioli, “mais sans aucune trace de nostalgie ou de redondance”.
© Valentino
Continuant ce qu’ils ont fait pour la saison Pré-Automne 2021, les jumeaux Caten de Dsquared2 continue à jouer avec un look intentionnellement trash-glam, fidèle à leur idée exaltante et joyeuse de la mode, sur laquelle est bâti le succès de la marque.
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L’idée est exprimée dans un look clé d’un manteau surdimensionné, complété par une chemise à carreaux, un pantalon à jambes larges et des mocassins à semelles épaisses inspirés du design emblématique Wannabe de Patrick Cox des années 90.
Les jumeaux Caten a collaboré cette saison avec le créateur de chaussures canadien Patrick Cox, l’homme derrière l’emblématique mocassin à bout carré Wannabe qu’ils ont revisité pour de nouveaux styles, y compris une bottine pour homme et un mocassin à talon plateforme pour femme.
Les références outdoor jalonnent la collection, construits avec l’héritage Dsquared2 comme les tricot épais inspirés des chandails de curling canadiens aux motifs Fair Isle, de feuilles d’érable ou de l’ours Smokey, des vestes en coton ciré, des pantalons de travail recouverts d’éclaboussures de peinture qui ressemblent à un motif camouflage, des chemises de cow-boy ornées de paillettes, des blazers à franges ou encore des chemises à carreaux décorées avec des perles et des paillettes.
© Dsquared2
La Manufacture Horlogère Suisse TAG Heuer fait équipe avec HODINKEE, le site éditorial new-yorkais de référence dans l’univers des montres, pour créer la TAG Heuer Carrera “Dato” HODINKEE Limited Edition, une réinterprétation moderne d’un grand classique de chronographes de luxe.
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Presque quatre ans après leur première collaboration qui remonte à 2017 sur la TAG Heuer Limited Edition Skipper, devenue maintenant une pièce très recherchée par les collectionneurs, les deux partenaires se retrouvent une nouvelle fois, dans le cadre de la célébration des 160 ans de l’horloger suisse.
Inspirée de la seconde génération du chronographe Heuer 3147N “Dato 45” qui inaugurait dans les années 60 le guichet de date, cette édition limitée se veut être aussi proche que possible de l’original, avec un guichet de date à 9 heures et un compteur “cyclope”. Conserver les caractéristiques qui ont fait le succès de l’original tout en l’inscrivant dans la modernité, c’est la mission de ce garde-temps qui implique également la nécessité de réinterpréter le mouvement sophistiqué de son Calibre Heuer 02.
Afin de positionner le guichet de date iconique à 9 heures, les ingénieurs de TAG Heuer ont retravaillé le mouvement du chronographe pour l’adapter à cette fonction. Ce calibre moderne, avec son architecture intégrée, son impressionnante réserve de marche de 80 heures et son profil plus fin, est visible grâce à un fond de boîtier en verre TAG Heuer d’inspiration vintage Carrera. Le verre fortement bombé qui recouvre le cadran évoque l’aspect des revêtements en plexiglas des montres plus anciennes, ce qui lui donne un aspect vintage, tout comme les quelques touches de design évocatrices sur les bords de la glace saphir biseautée autour de la lunette.
Une autre particularité est la dédicace célébrant le 160ème anniversaire au niveau de la masse oscillante. Avec son boîtier de 39 mm en acier inoxydable poli et son bracelet en cuir noir, la nouvelle TAG Heuer Carrera “Dato” HODINKEE Limited Edition se pose confortablement sur le poignet, avec un équilibre parfait entre taille et lisibilité.
Lorsqu’ils sont utilisés, les poussoirs du chronographe n’offrent qu’une résistance réduite, garantissant ainsi une expérience tactile d’exception. L’aiguille des secondes du chronographe balaye élégamment le cadran, grâce à la roue à colonnes et à l’embrayage vertical du Calibre Heuer 02, et l’aiguille revient immédiatement à sa position à 12 heures lorsqu’elle est réinitialisée.
La “Dato 45” originale était présentée comme “une montre-bracelet, un chronomètre et un calendrier” : sa conception était axée sur la fonction et la lisibilité à grande vitesse. Cette interprétation moderne l’est tout autant. Avec ses aiguilles des heures et des minutes de style crayon, son fond de cadran noir profond et son sous-cadran blanc contrasté, ainsi que ses index appliqués minimalistes avec des points lumineux, qui font presque office de points d’exclamation pour indiquer l’heure, la nouvelle TAG Heuer Carrera “Dato 45” HODINKEE Limited Edition incarne fidèlement l’esprit sportif du modèle original, tout en étant conçu pour les collectionneurs passionnés d’aujourd’hui.
Spécifications techniques
● Numéro de référence: CBK221D.FC6479
● Fonctions =: heures, minutes, secondes, date, chronographe
● Matériel: acier inoxydable
● Dimensions : boîtier de 39 mm
● Fond du boîtier: saphir
● Luminescence: SuperLuminova
● Mouvement: Calibre Heuer 02
● Réserve de marche: 80 heures
● Étanchéité: 100 mètres
● Bracelet: cuir alligator noir
● Largeur de la boucle: 19 mm
● Manufacture: Suisse
Limitée à seulement 250 exemplaires dans le monde, l’édition limitée TAG Heuer Carrera “Dato 45” HODINKEE est disponible au prix de 7 250 dollars (environ 6 020€). 125 exemplaires sont en vente dans la boutique HODINKEE et les 125 autres dans les points de vente TAG Heuer aux États-Unis et au Japon.
Conçues simultanément mais les collections hommes et femmes chez Giorgio Armani ont été présentées séparément en deux vidéos distinctes.
Hommes ou femmes, les deux collections se sont déroulées dans le même cadre, dans un cadre très sombre et sur un plateau dominé par une projection lumineuse du logo GA, au centre duquel trône la reproduction verte chatoyante d’Uri, la statue de gorille d’un vert éclatant donnée à l’origine, il y a quelques années, à Armani par sa sœur.
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“Uri, nom biblique signifiant “ma flamme, ma lumière”, est un élément excentrique qui contraste fortement avec son environnement domestique. Il reflète mon grand amour pour les animaux et la nature et contribue à créer, avec légèreté, une sorte d’oasis chez moi à Milan”, a déclaré le designer. “J’ai décidé de le placer au centre de la scène car je pense qu’il est essentiel, plus que jamais, de rappeler aux gens à quel point il est important de protéger le monde naturel. Mon engagement sur ce front est formidable”.
En plus de souligner son amour pour la nature et les animaux, ce sentiment se reflète dans le vestiaire de l’homme Armani via des motifs floraux aux couleurs vives qui rendent chaque vêtement unique. Son attachement pour la nature est également palpable dans la merveilleuse palette chromatique qui bascule entre des teintes aquatiques et naturelles, des verts aux reflets turquoise, des violets pâles, des roses, des bleus profonds et noir, aux côtés de touche de cuir, éclairé par le velours.
En ce qui concerne les silhouettes, elles sont restées à l’ADN de la maison, rassemblant tous les styles emblématiques et signature d’Armani : une garde-robe structurée et typiquement décontractée. Ce sont des vêtements que chaque homme peut porter, mélanger et assortir comme il le souhaite, pour s’exprimer et se représenter. Une touche d’éclectisme anime la conception des nouveaux volumes et techniques : les vestes sont douces et fluides comme des chemises, les manteaux sont souples et enveloppants, les pulls, ponctués de motifs géométriques, soulignent le corps.
L’homme Armani est représenté dans ses multiples représentations : sportif, aventurier, citadin, businessman…, s’ouvrant au monde comme en témoignent des vestes à la construction douce avec des cols chinois ou des robes en soie légères de type kimono qui ajoutent une touche bohème.
“Dans cette collection, j’ai tout rassemblé de manière éclectique, en imaginant un homme devant sa garde-robe, s’habillant selon son instinct et l’humeur du moment”, a raconté le créateur.
© Giorgio Armani
C’est un voyage intime et privé que celui d’Andrea Pompilio qui, pour l’Automne/Hiver 2021-2022, nous amène à New York dans les années 90. La diversité de la ville qui ne dort jamais et sa totale liberté d’expression lui ont tellement marquées qu’il lui dédie cette collection nommée “All Inclusive”.
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“C’est un déjà vu de ma vie passée à New York au début des années 90, lorsque je travaillais chez Calvin Klein, un moment très important pour moi d’un point de vue créatif, mais il n’y a pas de nostalgie. Il ne s’agit pas d’un désir de revenir au clubbing, mais plutôt de la liberté totale que nous avons ressentie dans ces moments, de se dessaisir de nos responsabilités quotidiennes. Je me bats pour la liberté et la diversité, et c’est pourquoi j’ai appelé la collection “All Inclusive” – et pas dans le sens d’une boisson gratuite. Je me souviens de ces moments où un melting-pot d’individus se rencontraient et étaient tous égaux, sans aucune différence de statut social ou financier”, se souvient avec émotion Andrea Pompilio.
© Andrea Pompilio
Après la série de t-shirts, c’est au tour de celle de sweatshirts et de hoodies pour la saison Printemps-Été 2021 de Supreme de se montrer.
Couleurs audacieuses et abondance de graphiques sont au rendez-vous de cette collection, les beaux jours obligent !
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Parmi les graphiques qui ressortent particulièrement de cette collection, on peut notamment citer un collage des œuvres de Jamie Reid, l’artiste graphiste britannique engagé derrière les affiches de concert, de flyers et de pochettes de disque des “Sex Pistols”, de Malcolm McLaren et père de l’iconique image “God save the queen”, des patches frappés du logo de Vanson Leathers, le spécialiste américain des blousons motards en cuir, des images d’animaux fantastiques, des graphiques qui rendent hommage au basket-ball ou encore des imprimés de camouflage.
On y trouve bien entendu le logo de Supreme à foison, décliné dans différents fonts, couleurs et représentations, comme par exemple en Swarovski Crystal S sur un hoodie gris.
Comme toujours, les offres de Supreme sont extrêmement diversifiées et éclectiques pour répondre à tous les goûts de ses fans.
Tous ces sweatshirts et hoodies sont d’ores et déjà disponibles sur supremenewyork.com
Hublot, chronométreur officiel de la Premier League, vient de dévoiler une nouvelle évolution de sa montre connectée, la Big Bang e: la Hublot Big Bang e Premier League en édition limitée, aux couleurs signature de la Premier League.
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Tout juste un an après sa Classic Fusion Premier League, éditée à seulement 100 exemplaires dans le monde, la Manufacture d’horlogerie de luxe la plus fan du football dédie à ce championnat dont elle affectionne particulièrement une nouvelle édition limitée directement inspirée de sa montre connectée Hublot Big Bang e lancée l’année dernière.
“En cette période difficile, le football est plus que jamais source de distraction pour les supporters du monde entier qui en ont grand besoin. Hublot aime le football et poursuit ses partenariats avec les plus grands championnats de ce sport. La manufacture suisse se réjouit de présenter la Hublot Big Bang e Premier League, une montre connectée conçue pour faire encore plus vibrer les fans de la ligue de football la plus regardée. Hublot est particulièrement fière de collaborer avec la Premier League et de contribuer à la création d’expériences inoubliables pour les passionnés de montres et du ballon rond”, a déclaré Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.
Plusieurs caractéristiques supplémentaires ont été apportées à cette nouvelle édition pour améliorer l’expérience des aficionados de la Premier League. En premier lieu, l’application exclusive “Hublot Loves Football Premier League” qui fonctionne en parallèle sous Wear OS by Google. L’application envoie à l’utilisateur des notifications animées pour l’informer du coup d’envoi des matchs de la Premier League (15 minutes avant le début du match), des buts, des penalties, des remplacements, des cartons jaunes et rouges ainsi que des temps additionnels. Le cadran peut également être configuré pour afficher l’heure en mode digital ou analogique et basculer automatiquement en “mode match” au début d’une compétition.
Elle communique également la composition des équipes et les décisions VAR. Au coup de sifflet final d’un match, un compte à rebours démarre pour indiquer le temps restant avant la prochaine rencontre. Et lorsque deux matchs sont disputés en même temps, l’utilisateur peut passer de l’un à l’autre en touchant simplement l’affichage.
Proposée en avant-première sur cette édition, l’application sera ultérieurement proposée aux propriétaires d’une autre version de la Hublot Big Bang e, via le site hublot.com ou le Google Play Store.
Pour rappel, la Hublot Big Bang e Premier League est équipée d’un boîtier de 42 mm en titane poli avec finition satinée qui renferme, sous son écran en AMOLED d’une résolution de 390×390 pixels (327 dpi), un processeur Qualcomm Snapdragon wear 3100 Quad Core avec 1GB de RAM et 8GB de RAM Flash. Elle propose un accéléromètre, un gyroscope, un microphone, un capteur de lumière ambiante (ALS), un capteur hors-corps à faible latence (LLOB) et un capteur de suivi optique pour la couronne rotative (OTS). Elle est compatible avec Android 6.0 ou supérieur, iPhone 5s ou supérieur sous iOS12 ou supérieur et sa batterie de type Lithium-Ion dure environ 1 jour d’utilisation. Il faudrait 2h30 (sur batterie vide) pour la charger entièrement par induction.
Elle sera accompagnée d’un bracelet textile violet avec Velcro et boucle en céramique noire microbillée. Son prix est estimé à 5 100 euros.
Dans une Fashion Week de Londres frappée de morosité, le défilé de Riccardo Tisci pour Burberry était particulièrement attendu. D’autant plus qu’il s’agit de la première collection exclusivement masculine de l’italien depuis sa nomination en 2018 de la direction artistique de la vénérable maison de luxe anglaise.
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Privée de défilé physique et de public, la maison a envahi les réseaux sociaux et a diffusé en direct sur le site de la marque, son compte Instagram mais aussi sur Twitch sa collection Automne/Hiver 2021.
Inspiré par l’exploration de la nature et par les tenues des voyageurs anglais du XXe siècle, Riccardo Tisci propose cette saison un vestiaire entièrement pensé pour l’extérieur.
Un labyrinthe formé par des escaliers de bois clair installés dans la boutique historique de Regent Street, à Londres, a servi de décor.
“Pour ma première collection de vêtements pour homme Burberry, je voulais célébrer la liberté d’expression. Enfermé à l’intérieur, je rêvais du plein air et de sa beauté, nourri par la pensée de la créativité qui vient lorsque nous sommes ensemble”, a expliqué Riccardo Tisci avant de continuer : “Cette collection est un hommage à la relation entre l’humanité et la nature, où l’on peut se libérer et se retrouver pour découvrir de nouvelles formes d’expression. Cette collection est pour ceux qui définissent leur propre chemin, dont la force et l’énergie ont inspiré cette collection Burberry”.
Les classiques de la marque y sont largement revisités, en particulier l’emblématique trench coat de Burberry qui fut dans le passé adopté par les explorateurs, les pionniers et les pionnières, les artistes et autres figures d’avant-garde, ayant trouvés dans sa solide gabardine le pardessus idéal pour affronter les caprices de la météo.
Ici, Tisci l’a revisité avec un col en V, l’associe à la veste Harrington ou l’enrichit avec des franges et des plis. Ils sont portés sur des robes chemises et des jupes plissées permettant une liberté de mouvement. Et il y a aussi, entre autres, des vestes de baseball aux manches coupées, des shorts cargo, des chemises bordées de franges militaires et des duffle-coats au col à fourrure.
Côté couleurs, on retrouve les classiques de l’automne: beige, brun, bordeaux et gris, égayés par des touches de bleu.
© Burberry
Roberto Cavalli a dévoilé ce lundi sa nouvelle collection appelée “Season Zero” qui marque le nouveau tournant pour la maison florentine puisqu’il s’agit de la toute première collection de Fausto Puglisi, nommé consultant de création de la marque en octobre dernier.
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Pour ses débuts chez Roberto Cavalli – la marque a été cédée l’année dernière par Clessidra SGR à Sajwani, fondateur et président de Damac Properties, basé à Dubaï, qui l’a acquise via sa société d’investissement privée Vision Investments – le designer Sicilien de 45 ans a apporté sa puissante et audacieuse créativité développée d’abord pour son label éponyme lancé en 2010 puis pour Emanuel Ungaro entre 2013 et 2017, tout en puisant dans les archives “exceptionnelles” de la marque à Florence à la recherche du glamour et de l’excentricité italiens propres à Roberto Cavalli.
“C’est une marque liée à l’excentricité italienne”, a déclaré Fausto Puglisi. “J’adore ce métier et je respecte la maison Cavalli, mais j’ai essayé de comprendre la marque selon ma propre sensibilité. J’ai une grande conscience politique et je respecte la situation dans laquelle se trouve le monde aujourd’hui et tout ce qui se passe. J’ajoute mon propre point de vue à la marque, je ne veux pas simplement me fier aux archives pour m’inspirer”.
Quand une grande partie des acteurs de la mode se tourne vers le confort et des pièces faciles à porter aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, Puglisi parie sur un retour à la mode forte et affirmée.
Sa collection contient tous les codes de la maison Roberto Cavalli où les imprimés emblématiques de la maison sont rois. Les imprimés de zèbre, de tigre et de jaguar ont été revisités dans des rendus graphiques et ont même pris la place des 50 étoiles du drapeau des États-Unis. La collection comprend, entre autres, des doudounes – une première pour Puglisi – des pulls molletonnés, des capes matelassées surdimensionnées, des trenchs, des sweats à capuche, des pantalons décontractés à l’esprit streetwear, des perfectos en cuir ornés de griffes dorées et aussi beaucoup de denim dans les tons noir et beige qui dominent la palette de la saison.
© Roberto Cavalli
Oris poursuit sa mission “Change for the Better”, avec une Whale Shark Limited Edition afin de soutenir la protection de l’écosystème fragile de notre planète et du requin-baleine, l’une des espèces en voie de disparition dû aux activités intenses des industries maritimes et côtières.
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Pollution irréversible des océans à cause de la prolifération des matières plastiques jetées dans la mer, hausse de la température des océans, développement incontrôlé des activités humaines et industrielles sur les côtes… ont entraîné nombre de disparition d’espèces maritimes et menacent de milliers d’autres dont fait parti le requin-baleine, le plus gros poisson de l’océan.
Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), l’espèce est menacée et la population diminue. En 2016, l’UICN a brutalement annoncé la diminution de moitié de sa population mondiale ces 75 dernières années.
Les causes de cette forte baisse ? Selon l’UICN, la pêche légale et illégale, le piégeage dans les engins de pêche et les collisions avec des bateaux sont responsables du plus grand nombre de morts. En d’autres termes, l’activité humaine est largement à blâmer.
“En tant que grands prédateurs, les requins jouent un rôle majeur dans l’écosystème en maintenant les espèces en dessous d’eux dans la chaîne
alimentaire et comme indicateurs de la santé des océans”, explique Gerardo del Villar, ambassadeur d’Oris et photographe sous-marin qui recueille des données sur les requins-baleines depuis plus de 15 ans. “Ils contribuent à éliminer les individus faibles et malades et à maintenir l’équilibre entre concurrents, assurant ainsi la diversité des espèces. La disparition des requins-baleines entraînerait l’effondrement des écosystèmes”.
“Nous devons créer des aires marines protégées, informer les gens de l’importance des requins-baleines, réduire la pollution des océans et lutter contre les changements climatiques. Autant d’actions essentielles à la conservation de l’espèce”, s’est exprimé Gerardo del Villar à ce sujet.
Afin de soutenir sa mission “Change for the Better” qui contribue, entre autres, à assurer l’avenir du requin-baleine, Oris a créé la Whale Shark Limited Edition qui s’inspire de la montre de plongée Oris Aquis GMT.
En édition limitée à seulement 2 016 exemplaires – ce nombre symbolique fait un clin d’œil à l’année de l’annonce historique de la protection du requin-baleine par l’UICN – cette nouvelle “plongeuse” embarque dans son boîtier de 43,5 mm (1,713 pouces), un calibre mécanique automatique GMT Oris 798 d’une réserve de marche de 42h et étanche jusqu’à 300 mètres (30 bar).
Son boîtier en acier inoxydable est équipé d’une lunette tournante bidirectionnelle en céramique bleu et noire (jour/nuit) avec échelle GMT. On remarque que le cadran bleu évoque la peau du requin-baleine avec sa texture si particulière. Les aiguilles et index sont recouverts de SuperLumiNova. L’ensemble est protégé par un verre saphir bombé sur les deux faces, avec traitement antireflet sur la face interne.
Sa couronne est vissée tout comme le fond de la carrure qui affiche en plus une gravure de requin-baleine spécifiquement dédiée à cette édition.
La Oris Whale Shark Limited Edition sera accompagnée d’un bracelet en acier avec boucle déployante de sécurité en acier avec extension “plongée”. Elle sera présentée dans un coffret spéciale réalisé à partir d’algues
Son prix est annoncé à 2 650 euros
Précision, maîtrise et assurance sont les trois mots d’ordre de cette nouvelle collection. Elle associe l’élégance et la puissance qui font le succès du constructeur automobile et le savoir tailoring de la maison de PAP allemande.
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La collection est composée d’une dizaine de pièces comme un coupe-vent en nylon, un blouson en cuir d’agneau, des polos en coton piqué ou un jean droit. Ces pièces peuvent s’associer à un look formel pour la semaine ou plus décontracté pour une escapade le week-end.
Une attention particulière a été apportée au style et aux détails. Le design épuré et les coutures courbes rappellent les lignes profilées des modèles sport de Porsche.
Le logo se fait discret en contraste ou ton sur ton. La palette de couleur sobre est centrée sur le noir, le blanc et le gris, énergisée par le bleu électrique.
La collection Porsche x BOSS Printemps/Été 2021 est disponible sur BOSS.com
Hedi Slimane a dévoilé, il y a tout juste une semaine, ses dernières créations pour Celine Homme mettant en scène la collection Automne/Hiver 2021-2022 de la maison, via une vidéo de 13 minutes diffusée sur son site et les réseaux sociaux.
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Intitulée “Teen Knight Poem” (“Poème de chevalier adolescent”), la vidéo a été tournée au château de Chambord, célèbre pour son mélange d’architecture médiévale et Renaissance.
Avec ses silhouettes, couleurs et broderies qui rappellent les tenues de cour et de cérémonie du XVIe siècle ou de Game of Thrones pour la génération de TikTok et d’instagram, sa collection est « une ode à la jeunesse et à la Renaissance. Le nouveau romantisme”.
Sa collection est riche de jeunes hommes qui, fait inhabituel, sont loin de toute ambiguïté androgyne qu’on a souvent vue chez Hedi Slimane, se promènent le long des remparts du château dans une garde-robe, globalement sombre, aux tons neutres remplie de pièces constellées de références au vestiaire du Moyen Age et de la Renaissance. Des chemises à fraise, de longues capes protectrices, des pantalons brodés de sequins luisants, des blousons en cuir oversize, des vestes de courtisans dignes d’une collection haute couture faites d’épaisses couches de sequins dorés, noirs et argentés, des bonnets en tricot dans le style des casques médiévaux et des shearlings costauds, superposés avec du denim, des gilets en cuir et des sweats à capuche. Aux oreilles des modèles, on peut voir des chaînes et des fleurs de lys héraldiques.
On y trouve aussi des silhouettes familières de Hedi Slimane inspirées des différents courants du rock qu’il affectionne particulièrement, de la Cold Wave (chemise à carreaux, cravate fine, trench) au glam rock (fourrure, jean skinny, bottines, l’œil souligné d’un trait de mascara, perfecto), en passant par le gothique (total look noir).
Deux imprimés audacieux ornent principalement les produits: le logo CELINE omniprésent et “A POEM”, qui sont tous chargés sur des visières, des bandeaux, des vestes en denim et des pulls à patchs aux côtés d’autres inscriptions, comme un “STRANGE” décliné en motif.
Nous sommes à 355 jours des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 qui se tiendront à Pékin du 04 au 20 février 2022. En tant que chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, OMEGA célèbre cet évènement sportif mondial avec, en avant-première, une édition spéciale Seamaster Diver 300M “Beijing 2022”.
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Cette nouvelle édition de la célèbre Seamaster d’OMEGA, introduite en 1948, est dotée à cette occasion d’un boîtier de 42 mm de diamètre en acier inoxydable, muni d’une lunette unique en titane grade 5 avec une échelle de plongée de 60 minutes en relief positif.
Sur le cadran en céramique [ZrO2] bleu brossé soleil, on trouve des ondes gravées au laser ainsi que des index plaqués rhodium et des aiguilles remplies de Super-LumiNova. Comme clin d’œil à Beijing 2022, il y a également cinq marqueurs de minutes spéciaux à 2H, 4H, 8H, 10H et 12H, chacun étant créé dans les cinq couleurs des emblématiques anneaux olympiques.
Au dos de la montre, l’emblème des Jeux de Pékin est gravé sur le fond poli et brossé. Le système breveté NAIAD LOCK de la manufacture Suisse maintient toutes les gravures dans un alignement parfait, tandis que le boîtier abrite le calibre Omega Master Chronometer Co-Axial 8800. Ce puissant mouvement, de même que l’intégralité de la montre, ont passé avec brio les huit tests de l’Institut Fédéral de Métrologie (METAS), selon les normes les plus strictes de l’industrie en matière de précision, de performance et de résistance magnétique.
Livrée dans un packaging exclusif, la montre sera accompagnée d’un bracelet en acier inoxydable poli et brossé, pourvu du système breveté OMEGA avec boucle déployante et extensible, ainsi que d’une extension supplémentaire pour la plongée.
Pour sa campagne publicitaire de Printemps 2021, la seconde photographiée par Nicolas Ghesquière, Louis Vuitton a fait appel à un casting de premiers choix avec Jaden Smith, Cody Fern et l’actrice chinoise Liu Yifei qui fait à cette occasion sa première campagne pour la maison de luxe française depuis qu’elle fut nommée ambassadrice de la marque.
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La star de Mulan de Walt Disney est accompagnée par d’autres ambassadeurs de la maison comme la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, les deux actrices américaines Emma Stone et Jennifer Connelly, Sophie Turner, l’actrice britannique Laura Harrier, alias Sansa Stark dans Game of Thrones, l’actrice et militante des droits des transgenres Angelica Ross et la star de “American Horror Story” Cody Fern, le duo de chanteurs Chloe x Halle, le mannequin Carolyn Murphy ou encore Jaden Smith, le fils de Will Smith.
“Dans un esprit de liberté et d’audace, athlètes, mannequins, acteurs et musiciens, ont tous été choisis par Nicolas Ghesquière pour leur personnalité et leur caractère unique”, a déclaré Vuitton dans un communiqué.
Les images de la campagne présentent les derniers styles de sacs à main de la marque: les nouvelles versions de Coussin et de Rendez-vous – que l’on peut voir, entre autres, sur Jaden Smith et Emma Stone, respectivement – démontrent le mépris de Ghesquière pour les normes de genre par le biais de formes polyvalentes et décontractées pour un usage au quotidien. “Portés de différentes manières, ces sacs à compartiments multiples défient les limites du style et du sexe”, a-t-il Nicolas Ghesquière.
En octobre 2020, AMBUSH a présenté sa collection Printemps/Été 2021 au style décontracté. Maintenant, la marque de mode basée à Tokyo est de retour avec sa toute première campagne conceptualisée par nul autre que sa fondatrice Yoon Ahn.
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Photographiée par le photographe de mode Ethan James Green, la campagne met en vedette les mannequins Anok Yai et Malik Anderson – tous deux stylés par Carlos Nazario – qui incarnent les forces opposées mises en jeu dans la collection.
“Anok et Malik capturent l’état dans lequel nous souhaitons que nous soyons – à l’aise avec des amis, avec un partenaire, avec les personnes avec lesquelles nous nous sentons le mieux. Parce que, bien sûr, une zone de confort n’est pas seulement physique – c’est une sensation. Un sentiment chez soi”, a déclaré AMBUSH dans son communiqué de presse.
Ces forces opposées s’expriment également à travers la scénographie, inspirée de l’architecture japonaise moderne dans le style de l’atelier AMBUSH à Shibuya à Tokyo.
Pour refléter le mélange des cultures fortement présent dans les créations de AMBUSH, les meubles italiens aux formes fluides brisent les lignes dures et linéaires. Le tissu doux et gonflé contraste avec le fond froid et béton, faisant allusion à la combinaison de silhouettes linéaires et fluides de la collection et fournissant en outre la base de la vision créative d’AMBUSH.
Cette nouvelle version de l’Astroscope – le modèle a été récompensé par un German Design Award et un Red Dot Design Award l’an dernier lors de son lancement – fait partie d’une série de créations de la manufacture pour célébrer cette année son 20è anniversaire.
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Équipée d’un boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre qui loge en son sein le mouvement mécanique à remontage automatique de facture suisse Sellita SW 220 visible par un fond de boîte transparent, l’Astroscope, nouvelle version, arbore une lunette extra fine. Ses chiffres et ses symboles astronomiques parés d’un orange tonique se dénotent sur un fond noir, représentant toujours le ciel nocturne offrant par contraste une parfaite visibilité. Au-dessus du guichet de date circulaire et du logo MeisterSinger, un semblant d’horizon renforce l’impression de regarder la voûte céleste.
Le Soleil et la Lune distinguent le jour de la nuit et divisent notre temps en douze mois de l’année. En revanche, la séparation en semaines de sept jours est une œuvre purement humaine qui remonterait aux Babyloniens lesquels, comme de nombreux autres peuples, considéraient le nombre sept comme particulièrement sacré et lié à sept corps célestes, à savoir : le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne.
À l’image de presque toutes les planètes tirant leurs noms des dieux romains, la plupart des jours de la semaine en allemand et en anglais sont issus de la mythologie nordique. Tout au long de l’histoire, l’attribution des jours de la semaine aux corps célestes a subi l’épreuve du temps. Ces sept astres ont donné leur nom aux jours de la semaine :
Lundi, la Lune ☽
Mardi, Mars ♂
Mercredi, Mercure ☿
Jeudi, Jupiter ♃
Vendredi, Vénus ♀
Samedi, Saturne ♄
Dimanche, le Soleil ☉
Indiquant les corps célestes par leurs symboles classiques au centre du cadran, les jours de la semaine sont agencés à l’identique d’une constellation rare qui ne se produit que tous les dix à douze ans dans le ciel nocturne sud de l’hémisphère nord. La dernière en date était en
juillet 2020. La prochaine est prévue en 2161 ! Ainsi, en lisant dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de midi, lundi est suivi de samedi, dimanche, jeudi à 3h puis, à 9h, mercredi, vendredi et enfin mardi.
Évoluant d’un positionnement à l’autre selon le jour, un point blanc bien lisible se balade sur le cadran, au grés de la semaine, de manière non-linéaire. Sous le cadran, un grand disque, paré d’un certain nombre de points brillants positionnés intelligemment, se décale du jour au
lendemain, se déplaçant toujours en cercle, tout comme dans le monde de la mécanique céleste.
Cette nouvelle Astrocope de MeisterSinger est proposée à 2 190€ et sera livrée avec une brochure détaillant l’origine historique de l’Astroscope ainsi qu’avec un bracelet en cuir vintage de couleur orange.
L’exposition se déroule exclusivement dans seulement deux boutiques de la maison de luxe parisienne, celle de Paris rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement et celle de la Rodeo Drive à Los Angeles.
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Parallèlement à cette exposition qui montre plusieurs clichés sur le thème de l’amour, choisis par Anthony Vaccarello lui-même, du photographe londonien connu pour ses photos immortalisant la scène des clubs fétichistes de Londres, les skinheads et les New Romantics, d’autres animations seront également au rendez-vous.
Un fanzine et une sélection de pièces de prêt-à-porter (t-shirts et sweats à capuche) mettant en vedette les photographies de Ridgers ainsi qu’un collier en or jaune 18 carats ou à breloques en argent sterling seront également disponibles à l’achat.
Ceux qui passeront dans ces deux boutiques le jour de la Saint-Valentin seront accueillis avec un bouquet de 1 ou 15 roses baccarat, organisé par le fleuriste Castor, enveloppé dans un papier blanc ivoire mat et scellé avec un ruban noir. Chaque bouquet devrait être accompagné d’un préservatif gratuit.
Sachant que la Saint-Valentin n’est pas complète sans chocolats, Vaccarello a également collaboré avec La Maison du Chocolat pour une sélection exclusive de ses chocolats, disponibles à Saint Laurent Rive Droite. Les chocolats sont en forme de cœur et dans un mélange de truffes ganache au chocolat au lait et noir et de châtaignes glacées.
Tous ces articles de la Saint-Valentin sont d’ores et déjà disponibles dans les boutiques Saint Laurent Rive Droite à Paris et à Los Angeles, ainsi qu’en ligne sur Saint Laurent Rive Droite.
Saint Laurent Rive Droite Los Angeles
469 Rodeo Drive
Beverly Hills, Los Angeles
CA 90210
Saint Laurent Rive Droite Paris
213 Rue Saint-Honoré
75001
Paris, France
Salvatore Ferragamo lance une série de collaborations pour 2021 avec de jeunes artistes internationaux. L’un des deux premiers chapitres de cette série est dédié au nouvel an lunaire 2021 et la carte blanche a été donnée à l’artiste chinoise Charlotte Mei pour ce projet.
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L’artiste et illustratrice basée à Londres Charlotte Mei a créé à cette occasion une série de collages et d’illustrations photographiques servie pour la campagne numérique de la maison Florentine intitulée “What Makes You NIU?”.
“Niu” est la prononciation du mot “bœuf” en chinois, et aussi un néologisme chinglish pour une personne capable, tenace et audacieuse. Ces trois qualités ont été transmises à travers la campagne avec cette série d’images et d’illustrations éditoriales qui puisent leurs inspirations dans le Pop Art des années 70 et Roy Lichtenstein et les héros de dessins animés.
Cette campagne met aussi en avant plusieurs produits exclusifs dédiés à la célébration de l’arrivée du buffle de Métal. Pour les hommes, Salvatore Ferragamo propose des mocassins, des baskets et des claquettes dans une palette luxueuse de noir et d’or. Une ligne de maroquinerie incluant des portefeuilles, des porte-documents, des pochettes, des sacs à bandoulière, ainsi que trois ceintures spéciales avec double boucle, au célèbre motif Gancini de la maison, revisité cette fois en relief, fait aussi partie de la collection.
Vingt ans après la création de sa collection Highlife, la manufacture horlogère suisse Frédérique Constant signe le retour de cette ligne emblématique avec une Highlife Perpetuel Calendar Manufacture or rose 18 carats d’exception.
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Née en 1999, la ligne Highlife de Frédérique Constant revient sur le devant de la scène, entièrement revue. Pour marquer cette renaissance, la manufacture de Genève réédite sa célèbre Highlife Perpetuel Calendar Manufacture en version or rose 18 carats, une pièce d’exception pour collectionneurs puisqu’elle aura seulement 30 exemplaires dans le monde.
Dans cette livrée en or rose 18 carats tout à fait unique, le cadran finement décoré de la Highlife est plus que jamais mis en valeur. Sa parfaite lisibilité est assurée par un verre saphir avec traitement anti-reflet des deux côtés. L’or rose et le bleu profond se répondent, se complètent.
Chaque détail de finition est mis en valeur avec des reflets inédits, à l’image du boîtier qui alterne les surfaces polies et satinées. Chaque compteur (mois et années bissextiles, jour, date) est soleillé. Ses index sont plaqués en or rose et luminescents. Pour respecter la pureté du dessin du boîtier, tous les correcteurs du calendrier perpétuel y ont été intégrés, laissant le champ libre à la seule couronne en or rose, à 3h.
En tant que calendrier perpétuel, cette nouvelle Highlife est le témoin d’un savoir-faire que Frédérique Constant a patiemment constitué au fil des 30 dernières années.
De la conception jusqu’au contrôle qualité final, chaque étape de la réalisation de la Highlife Perpetuel Calendar Manufacture est faite au sein de la Maison. Très peu de manufactures genevoises peuvent afficher un tel degré de maîtrise horlogère. Cette rare livrée en or rose 18 carats vient renforcer le caractère exclusif de ce statut.
Animée par le calibre Manufacture FC-775, mécanique à remontage automatique, la Highlife Perpetuel Calendar Manufacture en or rose 18 carats bat à 28’800 alt/h et offre 38 heures de réserve de marche.
Pour les collectionneurs amateurs de belle mécanique, son mouvement, doté de délicates décorations de perlage et de Côtes de Genève, se laisse admirer à travers un fond saphir.
Cette fabuleuse Highlife Perpetuel Calendar Manufacture Or Rose 18 carats de Frédérique Constant sera accompagnée d’un bracelet alligator finition Nubuck bleue. Elle sera proposée à seulement 30 pièces, au prix de 29 995€, dans le monde dont 5 pour la France.
Off-White a sauté la Paris Fashion Week Homme en octobre de l’année dernière, où elle a jusqu’ici défilé régulièrement, en faveur de Milan pour présenter sa collection Printemps/Été 2021.
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La collection a eu lieu dans la ville lombarde où la marque possède un studio de design et elle a été diffusée sur la plateforme “Imaginary TV”, un événement digital, façon télévision ou playstation des années 90, présenté en simultané à l’internationale. L’interface a été conçue sur mesure comme une vitrine, incluant un certain nombre de chaînes et de réseaux qui pointent vers les concepts derrière la collection.
Un groupe d’artistes et amis de Virgil Abloh – ce dernier n’a pu se déplacer à Milan pour causes de restrictions de déplacement – portent chacun un look de la collection, tout en interprétant leur spécificité. Parmi lesquels, on trouve, entre autres, le pianiste Damiano Afrifa, la musicienne Caterina Barbieri, l’olympien de Tai Chi Liang Biying ou le rockeur nigérian Mdou Moctar. Ces personnes ont été sélectionnées par Virgil Abloh lui-même afin de capturer “une approche universelle de la créativité”.
“L’idée de la télévision imaginaire découle d’une vision poétique moderne pour et du monde toujours plus virtuel. Il adopte une approche universelle et inclusive. Je veux me connecter et générer un réseau mondial, et rassembler la créativité tout en catalysant une gamme d’émotions”, a déclaré Abloh. “Nous vivons dans un monde et à une époque qui est déjà largement native du numérique”
La collection, intitulée “Adam is Eve”, regorge d’éléments signature mis à jour du style d’Off-White. Les vêtements de sport se mêlent à des costumes carrés et fluides qui mélangent et assortissent motifs et couleurs. De nouvelles collaborations sont également mises en avant dans différentes salles numériques, comme Off-White x Air Jordan, Off-Active Athleticwear, les baskets “Out-of-Office”, et le Burrow Bag, une forme de sac à bandoulière perforée moderne, fabriquée à partir de matériaux luxueux.
© Off-White
Dior Men dévoile les images de sa nouvelle campagne pour la collection Printemps/Été 2021. Cette saison, Kim Jones continue de s’inspirer du travail de l’artiste contemporain ghanéen Amoako Boafo, qu’il a rencontré à Art Basel à Miami.
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La coupe emblématique de Dior converge avec la rupture moderne de Jones sur les vêtements de sport. Le designer forge également un dialogue avec l’œuvre de Boafo, tirant parti de l’utilisation par l’artiste de “teintes presque surréalistes”. Les images remarquables de la campagne présentent des graphismes audacieux, des imprimés floraux et des blocs de couleurs.
Les couleurs vibrantes de cette campagne reflètent parfaitement l’énergie puissante de la collection Printemps/Été 2021. C’est une véritable célébration de la créativité d’Amoaco Boafo.
Kim Jones
Les mannequins Babacar N’doye, Jeremiah Berko Fordjour et Samer Rahma sont les visages de cette campagne de Dior Men. Le trio est photographié par le photographe Rafael Pavarotti. Les arrière-plans riches et colorés complètent les créations artistiques de Jones pour le printemps prochain.
C’est une première chez Valentino qui a suscité la surprise et l’émerveillement de tous ceux qui ont suivi de près ou de loin les collections de la maison de couture romaine.
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Lors de son défilé haute couture Printemps 2021 déroulé dans la magnifique Sala Grande du Palais Colonna à Rome, demeure historique de la famille Colonna proche du Vatican, Valentino a dévoilé les premières silhouettes haute couture pour homme, un véritable tournant pour la maison romaine fondée en 1960.
“C’est la toute première fois”, s’est exprimé Pierpaolo Piccioli, le directeur artistique de la maison, via Zoom depuis son bureau à Rome. “Mais la couture est pour les gens. Je me fiche du genre. C’est une inspiration fluide, sans frontières: un trench est pour les hommes et les femmes”. Un virage, une première, un nouveau tournant, appelons-la comme on veut mais la mode n’est-elle pas une question de changement?
© Valentino
N’ayant pas pu organiser son défilé pendant la Fashion Week de Milan de janvier en raison des restrictions sanitaires, Dolce & Gabbana s’est associée avec le site de vente en ligne anglais FARFETCH pour faire défiler sa collection AH21-22, diffusée en direct sur le site de la maison, sur ses réseaux sociaux ainsi que sur celui de son partenaire (certaines pièces étant disponibles directement à l’achat en “see-now, buy-now”).
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Il s’agit d’un défilé à huis clos, d’une vingtaine de minutes, filmé en temps réel au Cinema Metropol de Milan, un ancien cinéma de l’après-guerre racheté et rénové au début des années 2000.
Et comme à son habitude, la collection est riche, très riche en propositions et en looks, on y compte pas moins de 113 silhouettes.
Avec en arrière-plan, une bande-son de Anyone de Justin Bieber, la collection de Dolce & Gabbana s’adresse à la génération Z hyper-connectée des 15-24 ans, celle des réseaux sociaux TikTok, instagram et Twitch.
“Par le passé, quand on imaginait une collection, on partait faire des recherches à Londres, New York, Shanghai ou Tokyo. Malheureusement, cette année, comme tout le monde, nous avons dû rester à la maison. Et donc on s’est inspiré de ce qui se passait sur les réseaux sociaux”, expliquait Domenico Dolce dans une vidéo diffusée en même temps que le défilé. “On l’a appelé “Together” parce qu’on aimait l’idée de travailler virtuellement avec la nouvelle génération d’hommes qui nous apprend à être complètement libre, par exemple en portant du maquillage si on le souhaite”, complétait Stefano Gabbana.
Ce n’est pas une masculinité qu’il s’agit d’ici dans la collection, mais des masculinités plurielles.
Au programme de cette collection exubérante, des imprimés léopard – un thème très récurrent chez la griffe milanaise – des jeans déchirés ou cloutés dorés, des pulls surdimensionnés à motifs géométriques, des costumes ou smokings couverts de paillettes dorées ou argentées ou en patchwork chic, des joggings confortables assortis à des sneakers, d’épaisses doudounes, des pantalons en or métallique, en tissus luisants ou en lurex de couleurs vives, le tout associé à des bijoux à foison et des sacs de multiples formes et de couleurs.
L’homme ou plutôt les hommes Dolce & Gabbana s’affranchissent allègrement des codes de la masculinité et les bousculent avec beaucoup d’assurance, tout en assumant sans complexe leur côté féminin. Ils aiment parfois se mettre du rouge à lèvre, colorer leurs cheveux ou porter du khôl et/ou du fard à paupières autour des yeux, et sortir avec leur sac à main.
La question du genre, chez Dolce & Gabbana, est plus fluide que jamais.
© Dolce & Gabbana
Comme chez Y/PROJECT, LEMAIRE opère aussi un changement de stratégie cette saison, dirigeant la marque vers une nouvelle voie et une nouvelle dimension.
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En effet, la griffe parisienne de Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran présentera dès cette saison seulement deux collections par an, en janvier et en juin. Celle qu’ils viennent de dévoiler est leur seconde collection co-ed.
Les collections saisonnières de LEMAIRE sont toujours appréciées pour leur interprétation souple et épurée de l’élégance parisienne, entrecoupée de coupes gracieuses avec une fabrication luxuriante. Leur dernière sortie AH21-22 maintient ces signatures, tout en soulignant encore plus fortement sur le toucher et l’estompage de frontières entre vêtements intérieurs et extérieurs devenu presque inévitable depuis l’apparition de la crise sanitaire.
Dans le but de répondre au besoin actuel de protection et de confort, ils ont superposé de généreux manteaux double couches, trenchs, parkas garnis de laine mongole, cardigans et gilets en cachemire sur des chemises, des pantalons ultra souples, des cols roulés extra fins et des pièces en jersey seconde peau, dans des tons terreux typiquement évocateurs.
Les textures et les jeux subtils de couleur jouent également un rôle très important dans cette construction minimaliste, avec notamment des teintes presque exclusivement neutres, éclairées par une touche de rouge vif et de camel tandis que les imprimés prennent une tournure abstraite avec ses effets marbrés.
