Pour son troisième défilé pour l’honorable maison Burberry qui a eu lieu lundi dernier – l’un des plus attendus du calendrier londonien – l’Italien Riccardo Tisci qui a pris la succession de Christopher Bailey en mars 2018 a vu les choses en grand. Il
DavantageLors d’un visite à sa famille dans le Yorkshire, la mère d’Agi
Délaissé par nombreux créateurs, le noir revient en vedette dans la collection
Considéré par plusieurs générations comme l’un des meilleurs films de l’histoire du
Pour son troisième défilé pour l’honorable maison Burberry qui a eu lieu lundi dernier – l’un des plus attendus du calendrier londonien – l’Italien Riccardo Tisci qui a pris la succession de Christopher Bailey en mars 2018 a vu les choses en grand. Il a ainsi investi le Troubadour White city Theatre, une salle de spectacles dans l’ouest de Londres, pour présenter sa collection baptisée “Evolution”.
Devant un front-row rempli de célébrités dont une retrouvaille entre les deux tops Naomi Campbell et Carla Bruni, la collection célèbre l’ère victorienne, époque de la création de la marque.
Pour les hommes, Tisci propose une conversation entre un vestiaire classique de trench-coats et de costumes anglais cintrés à la taille par des ceintures et des propositions plus streetwear, spécialité de l’italien. Ces dernières sont émaillées de détails street-urbain, tels des zips qui ferment les poches, façon utilitaire, d’une veste ou courant le long des manches d’un polo à manches longues; des shorts, sweats et t-shirts agrémentés de couches en dentelles ou encore des pièces avec des empiècements en maille côtelé.
Margaret Howell revient une nouvelle fois dans l’espace de danse Rambert sur la rive sud de Londres pour montrer son chic intemporel qu’elle affectionne depuis la création de sa marque, dans les années soixante-dix.
Dans une palette de couleurs sobres, composées essentiellement de noir, blanc et vert kaki, les silhouettes jouent la carte de la décontraction qui, combinée, aux matières qui respirent de la douceur et du confort (velours côtelé, flanelle, lin) et aux coupes nettes et précises, rend un vibrant hommage à l’identité britannique.
Après son premier défilé remarqué pour la maison Burberry en septembre dernier, Riccardo Tisci, ex-Givenchy et qui a succédé à Christopher Bailey en mars 2018, continue à donner un nouveau souffle à la vénérable Maison britannique, avec cette collection aussi audacieuse que bigarrée.
Expert du streetwear de luxe, Tisci n’hésite pas à jouer avec l’identité de Burberry, mêlant des influences street et sportswear avec des accents plus chics dont les classiques de la maison, tels les trench-coats, ici revisités bien entendu.
On sent clairement l’objectif de Tisci de répondre aux besoins de “deux types de publics différents, du point de vue des prix, ainsi que des besoins. Une personne mûre a un besoin différent de celui de la jeune génération”. Une intention qui répond bien au thème de la collection : “l’inclusion, et non pas l’exclusivité”.
Utilitaires, discrets et décontractés pour rester dans notre garde-robe pendant des années. C’est ainsi que la créatrice Margaret Howell voit comment les vêtements doivent être, aussi bien pour ses femmes et pour ses hommes.
Cette saison, la créatrice anglaise mise sur un vestiaire aux forts accents utilitaires. Ses vêtements sont faciles à porter, que ce soit pour une virée en week-end ou pour une journée de travail. Aucunes fioritures inutiles et tout dans les détails et la coupe. La palette reste neutre avec des teintes qui s’opposent : du blanc avec du noir, du beige avec du blanc cassé, du rouille avec du blanc et du noir… Les silhouettes se relâchent dont l’oversize est de mise, notamment sur les pantalons qui se portent aussi avec des ourlets roulés au-dessus des chevilles.
Tout est ici question de décontraction et de pragmatisme.
© Margaret Howell
Le défilé le plus attendu de cette saison est chez Burberry qui présente son tout premier défilé créé sous l’ère de Riccardo Tisci.
Le “Kingdom”, est ainsi appelée la collection, fait entrer la vénérable maison de luxe britannique dans une nouvelle ère. Le créateur italien, devant quelque 800 invités, a fait défiler les quelques 134 modèles dont une bonne partie destinée aux hommes.
Témoignant de sa maturité en tant que designer, de son respect pour la maison qui a un passé riche de 162 ans d’histoire, Riccardo Tisci a préféré se détourner un peu du streetwear – lui qui fut parmi les premiers à fusionner le luxe et le streetwear – pour miser sur des silhouettes plus sobres. Pour les hommes, la collection débute avec une série de costumes sobrement coupés et élégamment cintrés à la taille par des chaînes antivol à cadenas. S’enchaînent ensuite, pour la deuxième partie, des pièces sportswear et workwear où foisonnent les motifs animaliers qui côtoient les fameux rayures Burberry, le logo de la maison réinventé, les imprimés de photographie d’archive ainsi que des slogans, tel “Pourquoi ont-ils tué Bambi”, clin d’œil à une chanson de Sex Pistols mais Bambi fait également référence à l’animal très présent, depuis des années, dans les collections du créateur.
© Burberry
Après dix-sept ans à la tête de la direction de la création de Burberry, Christopher Bailey tire finalement sa révérence, le samedi dernier à Londres, avec une collection d’adieu rendant entre autres hommage à la communauté LGBT, lui qui fut le premier patron ouvertement homosexuel de l’indice FTSE-100 après sa nomination à la direction générale de Burberry, comme le rappelle Le Parisien.
“C’est une collection assez émouvante juste parce que c’est non seulement ma dernière, mais elle m’a aussi fait commencer à réfléchir sur l’importance du temps. Je pense que nous vivons dans une période si intéressante, chaotique, perturbante et changeante. Je voulais essayer et amener cette réflexion en une certaine manière dans la collection,” a-t-il déclaré à WWD.
Celui qui a fait de Burberry l’incarnation parfaite du luxe anglais a réinvité pour la dernière fois des éléments et imprimés tirés des archives de la maison anglaise – certains créés sous licence dans les années 60 et 70 et d’autres dans les 80, 90 comme l’iconique Nova Check, et même ceux de ses propres créations. Le résultat est un joyeux mélange de clins d’œil aux imprimés contrastés, aux couleurs criardes et aux pièces signature de la marque revisitées avec des codes du streetwear.
Ce défilé d’adieu de Christopher Bailey est aussi l’occasion pour le créateur de soutenir la communauté LGBTQ, auprès de laquelle la marque s’est engagée, notamment par des donations à des œuvres de charité. Ainsi, les couleurs arcs-en-ciel, emblèmes des communautés LGBT, en référence au fameux rainbow flag créé par Gilbert Baker, se sont imposées comme le fil rouge de la collection venant orner ici un blouson en duvet, là une veste Harrington, sur les chaussures ou encore sur le logo Burberry brodé sur des sweats oversize.
Une jolie façon, et très gaie (!) de terminer en beauté une collaboration fructueuse avec la maison anglaise, tout en ouvrant la voie à son successeur ou sa successeuse qui n’est pas encore connu(e).
© Photos: Burberry
Sous une tente de camping géante dressée pour l’occasion, Hunter Original dévoile une collection s’adressant aux jeunes festivaliers qui doivent faire face aux conditions climatiques pas toujours clémentes.
Vestes et shorts à l’imprimé de camouflage, superposition, volume oversize, matière imperméable et couleurs plutôt lumineuses sont parmi les propositions de Hunter Original pour lutter contre les caprices de la météo.
Dominée par une palette sombre, essentiellement de noir, la collection, aux influences militaires, est éclairée par quelques touches lumineuses comme le blanc et le bleu, ainsi que par des imprimés floraux.
Le créateur londonien Julien Macdonald a profité de la London Fashion Week printemps/été 2016 pour dévoiler sa toute première collection pour hommes.
Inspirée par son récent voyage à Bali, le créateur joue beaucoup sur les textures, les couleurs, ainsi que sur des imprimés floraux opulents et pleinement baroques.
© Julien Macdonald
Après Dermot O’Leary, Nick Grimshaw, Tinie Tempah et dernièrement le mannequin britannique David Gandy, le British Fashion Council a jeté son dévolu sur l’acteur, chanteur et mannequin chinois Hu Bing qui deviendra dès juin prochain son ambassadeur pour les collections hommes de la capitale britannique.
Dans son rôle de représentant de British Fashion Council, Hu Bing, outre son obligation d’assister à tous les défilés et représentations, apportera également son soutien aux créateurs présents lors de cette semaine des collections, du 12 au 15 juin.
Cliquez ici pour découvrir la collection Automne/Hiver 2015-2016 de Lou Dalton
© Getty Images
Cliquez ici pour découvrir la collection Automne/Hiver 2015-2016 de YMC
© WireImages
Cliquez ici pour découvrir la collection Automne/Hiver 2015-2016 de Margaret Howell
© Margaret Howell
“Il y a comme une sensation de toilette inachevée, entre deux classes”, déclara Mark Thomas, designer en chef du département menswear de la marque Joseph, à propos de sa collection créée sous la direction du directeur créatif Louise Trotter.
C’est donc la silhouette estudiantine qu’il a voulu célébrer dans la nouvelle collection de Joseph. Mais pas n’importe quel étudiant ! La collection s’adresse plutôt aux jeunes hommes de bonne famille, fréquentant des établissements élitistes, parmi lesquels on peut citer, par exemple, sans aucune hésitation Eton College.
Entre l’élégance du formalwear et le décontracté du sportswear, l’homme de Joseph mixe volontiers son costume en flanelle avec une paire de sneakers, un sweat en patchwork Fair Isle avec un pantalon parfaitement coupé, ou encore un ensemble en velours côtelé accessorisé avec un sac banane.
© Joseph
À travers sa collection pour Opening Ceremony, Humberto Leon a voulu rendre hommage à son ami, le photographe Spike Jonze, notamment à ses photos de jeunesse jamais révélées au public.
Ces photos de Spike Jonze ont immortalisé le début naissant du skateboard et de la BMX (Bicycle motocross), dans les années 60. Ces documents d’une richesse extraordinaire a inspiré le créateur pour sa collection et en a reproduit ces clichés sur ses imprimés. Humberto Leon célèbre aussi une autre légende de cette époque, non pas un artiste, mais une marque qui fut le compagnon idéal de tout photographe. Vous en devinez sans peine, il s’agit de la fameuse marque américaine de pellicule argentique, Kodak. Son iconique logo fut reproduit sur les t-shirts en couleurs primaires, ajoutant du dynamisme à la collection, dominée par une palette neutre: camel, marron, bleu nuit.
Les silhouettes sont décontractées et proportions relâchées, tandis que la superposition et les doubles manches renforcent le profondeur des contrastes.
© Opening Ceremony
Pour présenter sa collection, Belstaff a recréé un café de motard pour rendre hommage aux motards anglais des années 50 et 60, connus sous les noms de leather boys ou ton-up boys.
Les vestes de motard et le cuir sont alors le centre d’inspiration pour son directeur artistique Fred Dyhr, tout comme le chandail et le motif damier.
© Belstaff
Pour automne/hiver 2015, Gieves & Hawkes revient avec une collection urbain mais d’une élégance bien ancrée de Savile Row.
“Et bien je pense que cet homme est définitivement revenu en ville. Il s’agit vraiment d’une collection urbaine, un homme qui travaille. C’est définitivement sombre et un peu strict. Mais je voulais célébrer le fait qu’un homme peut s’habiller avec du style tout en étant cool.”
Richement structurée avec une palette sombre (noir charbon, noir, noir d’encre, rouge prune et bleu marine), la collection de Jason Basmajian focalise sur les vêtements d’extérieur et manteaux. Les matières sont somptueuses et nobles: cachemire, soie, laine double face, dont beaucoup de pièces sont garnies de fourrure de vison et astrakan.
© Gieves & Hawkes
De retour après un an sabbatique, Richard James revient avec une collection qui retrace ses impressions de son périple dans la cordillère des Andes.
Intitulée “Transandine” et créée en collaboration avec son équipe, la collection s’est inspirée des montagnes ensoleillées de l’Amérique du Sud et des ingénieurs, ouvriers qui ont construit le chemin de fer à travers les Andes.
© Richard James
Dévoilée sur rendez-vous, pour la presse et les acheteurs, la collection de Tom Ford prend appui sur des inspirations très sixties. Les motifs – pieds-de-poule, petits carreaux, effets géométriques kaléidoscopiques – s’inscrivent directement dans cette décennie très inspirée pour les créateurs.
À côté des manteaux trois-quart, blousons en cuir, cabans, blazers et costumes du soir, Tom Ford présente le casual wear avec trois types de “denim à lisière”.
© Tom Ford
“Je regarde rarement les films western, mais pourtant j’imagine aisément l’image du cowboy”. L’image du créateur chinois Xander Zhou de ces garçons du Far West américain est bien loin de celle que nous avons l’habitude de voir. Son interprétation est remplie de franges, de fourrure, de denim déchiré, de patchwork et de chemises nouées à la taille pour une touche plus féminine.
© Xander Zhou
Sponsorisé par le magazine GQ, le chinois Sankuanz, de son vrai nom Shangguan Zhe, réinterprète avec une fantaisie absolument géniale les classiques du vestiaire pour homme. Dans une palette de couleurs bonbon et acides, Shangguan Zhe fait de l’impression numérique le sanctuaire de son imagination peuplé de dessins adorables et autres formes abstraites.
