Riccardo Tisci a choisi, cette saison, le Palais d’expositions de l’Olympia, dans le centre de Londres, et son impressionnant plafond en verre pour présenter sa quatrième collection pour la maison Burberry. Si vous aimez notre travail, offrez-nous un délicieux café en cliquant sur ce…
Davantage
Pour son retour à Londres, Tommy Hilfiger a investi la Tate Modern,…
Happy birthday, Margaret Howell ! La Britannique Margaret Howell fête cette année…
La créatrice Bethany Williams, récente lauréate du “Queen Elizabeth II Award for…
Distanciation sociale oblige, les créateurs ont dû rivaliser de créativité pour présenter leur collection qui ne peuvent plus désormais dévoilées devant un public habituel.
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Comme tant d’autres, le créateur Jonathan Anderson de la marque JW Anderson a trouvé de nouvelles façons de transmettre ses idées pour la prochaine saison Printemps/Été 2021. Il a ainsi montré ses nouvelles créations sur de faux mannequins ornés, chacun, de visage très expressif peint par l’illustrateur Pol Anglada.
Ces visages aux expressions joyeuses et espiègles rappellent le caractère enfantin mêlé à l’excentricité artistique qui font la renommée de la marque.
La collection est, à l’instar des précédentes, éclectique avec un esthétique artisanal et des proportions loufoques qui caractérisent le travail de son créateur. Les pièces sont colorées, aux motifs inspirés du papier peint ou de la dentelle, tandis que les tricots tiennent toujours une place importante dans la collection de JW Anderson. On remarque d’ailleurs volontiers qu’il y a de curieux mélanges du masculin et du féminin sur plusieurs pièces, notamment de longs djellabas aux pans à la longueur excessive, de manteaux à la forme trapèze planqués de poches à la dimension démesurée ou encore des pompons qui se multiplient sur de nombreux tricots.
Fidèle à son style qui a fait sa force et sa réputation, Bobby Abley s’est de nouveau inspiré de la pop culture et des dessins animés qui ont marqué son enfance.
Cette fois, ce sont des Minions qui prennent possession de ses créations, notamment sur des pulls molletonnés, des shorts, des vestes zippées et sur des sweats à capuche.
Mais ces adorables personnages ne règnent pas seuls sur cette collection haute en couleurs. Ils partagent la scène avec d’autres imprimés tout aussi hétéroclites comme les serpents d’Orient déclinés dans différentes couleurs et sur fond japonisant, les bisounours (personnage récurrent chez Bobby Abley), les flammes ainsi que les cerisiers.
© Photos : Bobby Abley
Riccardo Tisci a choisi, cette saison, le Palais d’expositions de l’Olympia, dans le centre de Londres, et son impressionnant plafond en verre pour présenter sa quatrième collection pour la maison Burberry.
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Regorgeant de pièces très portables, la collection du créateur italien met en vedette la pièce la plus emblématique de Burberry : le trench-coat, décliné pour l’occasion en multiples variations. Dans ce jeu où il revisite l’héritage de la maison britannique et où l’influence indienne s’est faite largement ressentir, les codes de la maison Burberry se sont bien entendu imposés sur le podium, avec une palette de tons beiges, avant de décliner sur des teintes plus lumineuses, et le célèbre tartan. La collection a également mis en avant de nombreuses références au monde équestre avec des vestes, manteaux matelassés et des jodhpurs.
© Photos : Burberry
Pour son retour à Londres, Tommy Hilfiger a investi la Tate Modern, transformée pour l’occasion en boîte de nuit, pour y présenter sa dernière collection en collaboration avec le pilote Lewis Hamilton.
La collection TommyxLewisxH.E.R., une triple collaboration avec le champion du monde de formule 1 britannique Lewis Hamilton – ils en sont à la quatrième collaboration – et la chanteuse H.E.R., a été diffusée en direct sur le site de la marque et ses réseaux sociaux et les pièces ont été mises immédiatement en vente, en “see now, buy now” (“aussitôt vu, aussitôt acheté”).
La ligne intégralement unisexe et pensée de manière éco-responsable, présentée comme la plus respectueuse de l’environnement de la marque, célèbre l’individualité et la diversité.
Les 80 looks de la collection oscillent entre le streetwear : larges sweatshirts à capuche, pantalons cargo et bombers, déclinés dans une palette allant du jaune fluo au rose pastel, et le style preppy pour lequel, le créateur américain avait revisité certains de ses classiques qui ont fait le succès de sa marque.
© Photos : Tommy Hilfiger
Happy birthday, Margaret Howell !
La Britannique Margaret Howell fête cette année les 50 ans de sa marque. Pour ce défilé anniversaire, la créatrice reste fidèle à son style so british qui a fait le succès de sa marque depuis maintenant un demi-siècle.
Ainsi, les hommes portent des pantalons larges retroussés aux chevilles, associés à des manteaux en laine, vestes en peau de mouton retournée, trench, cardigans, vestes décontractées et assortis à des bottines montantes et des chapeaux de pluie, un style à l’aise aussi bien à la campagne qu’en ville.
© Photos : Margaret Howell
Les années de scout et les journées passées à la pêche à la ligne pendant son enfance ont grandement influencé le directeur créatif Angelo Van Mol pour Band of Outsiders.
La collection est garnie de pièces qui rappellent ces souvenirs : casquettes, chapeaux de seau à cordon, pantalons Ripstop avec des bandes élastiques à la cheville ou à gros ourlets, des doudounes ou sweats à capuche pour se parer au mauvais temps. Le tout dans une palette de couleurs primaires et ensoleillées : jaune, orange, bleu, noir, rouge saumon…
© Photos : Band of Outsiders
La nouvelle collection de Stefan Cook s’annonce comme un nouveau départ de la marque, d’où son titre “The End” – une fin pour une nouvelle renaissance qui verra la marque s’établir dans une nouvelle direction plus professionnelle, une maturité en quelques sortes.
Une approche plus pragmatique donc, avec des pièces à porter au quotidien (des tricots amples, costumes à carreaux, blazers et du denim super skinny – une collaboration avec Lee Jeans) tout en continuant à garder les techniques de trompe-l’œil qui ont contribué au succès de la marque.
© Photos : Stefan Cooke
Présentée dans l’école primaire Torriano dans le nord de Londres où étudie sa fille, la collection Automne/Hiver 2020-2021 de Martine Rose se veut rafraîchissant, légère et d’un brin nostalgique, à l’image de multiples influences culturelles qui ont jalonné sa carrière, revisitées ici cette saison.
Ainsi, la culture club des années 80 côtoie le dandysme, les bottes de cow-boy se sont associées aux imprimés paisley quand ce n’est pas le vinyle qui prend le dessus.
La créatrice tire également son inspiration de Londres, sa ville de résidence, notamment à travers les noms des quartiers de Londres qui lui tiennent à cœur présents sur plusieurs pièces. On note aussi le retour du slogan “Martine Rose Expects Excellence” qu’elle utilise tout au long de sa carrière, remixé cette saison en version streetwear.
© Photos : Martine Rose
Comme tant d’autres de ses collègues, la créatrice Alexandra Hackett de Studio ALCH rejoint la longue liste de créateurs qui mènent un combat contre le désastre écologique, ici par l’utilisation des produits en plastique et la surconsommation dans la mode, deux des principales causes du drame environnemental.
Son combat s’exprime dans son utilisation des matériaux recyclés mais aussi dans les imprimés et motifs représentant des bouteilles en plastique compressées, à côté des lignes géométriques et des œillets – signature de la marque.
© Photos : Studio ALCH
Hoor Al Qasimi, sœur jumelle de feu créateur Khalid al Qasimi, décédé subitement l’an dernier, terminait ce qu’a commencé son frère avant sa mort.
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La créatrice, désormais à la tête de la marque éponyme, présentait une collection qui fut en quelques sorte un hommage à la mémoire de son frère puisqu’elle fut construite sur la base de la vision imaginée et laissée par Khalid.
Il y a une forte influence du Moyen-Orient dans la collection qui s’exprime à travers des éléments tribaux, des motifs animaux et architecturaux ainsi que des extrait du Coran. Ces éléments traduisant l’héritage culturel de Khalid côtoient une interprétation moderne des vêtements décontractés, riches en couleurs chaudes et en velours.
© Photos : Qasimi
paria /FARZANEH, finaliste du LVMH Prize de l’année dernière, rassemblait ses invités autour d’une cérémonie de mariage traditionnelle iranienne qui servait de fond pour sa collection, histoire de célébrer la tradition, le patrimoine culturel et le partage pacifique des valeurs humaines ordinaires, en période d’incertitudes.
Moments poétiques et d’union passés, la collection de la créatrice d’origine iranienne, née à Londres, est une série de silhouettes aux influences sportives et décontractées.
Derrière cette série de survêtements, de blousons et d’anoraks à capuche, de pantalons cargo, il y a incontestablement un hommage à son héritage culturel. Ce dernier s’exprime notamment à travers des imprimés paisley fabriqués à la main à l’aide de techniques de gravure sur bois traditionnelles et dont les colorants sont tous naturels, à base de curcuma et de safran.
© Photos : Paria Farzaneh
La créatrice Lou Dalton a privilégié, cette saison encore, le format de présentation pour présenter sa collection – le format favorise une meilleure observation et un dialogue plus intime avec des vêtements, surtout ceux qui respirent de durabilité et de confiance comme les siens.
Adaptée aux hommes de tous âges, sa collection inclut des vêtements pratiques et douillets, faits pour durer dans le temps. Des vêtements, confectionnés par des partenaires renommés, avec qui la créatrice entretient de solides relations depuis plusieurs années, tels Gloverall, fondée en 1951 et spécialisée dans la confection de manteaux d’esprit militaire et marins, et John Smedley, la plus ancienne entreprise de tricots d’Angleterre.
© Photos : Lou Dalton
Poétique, la collection Automne/Hiver 2020-2021 de Feng Chen Wang (Fengchen Wang de son vrai nom) est une métaphore des aspirations de tous les créateurs : “Travailler, attendre et espérer l’aube”.
L’aube est justement ici le thème principal de la diplômée de la Royal Academy of Arts qui a trouvé ses inspirations dans un lever de soleil majestueux au-dessus d’une forêt brumeuse et d’une mer de nuages, au sommet des monts Wuyi, au nord la province chinoise de sa ville natale Fujian.
Ainsi, la créatrice a incorporé des éléments de sa culture et de son vécu dans la collection, comme cette technique tie-dye utilisant des pigments chinois de sa province natale qui a abouti à de magnifiques nuances de gris, de bleus et de rouges ardents, magnifiant des pièces à la coupe surdimensionnée.
Sa collection est aussi l’occasion pour la créatrice de lever le voile sur sa collaboration avec Converse dont les Jack Purcell ont été déconstruites et revisitées à la sauce de Feng Chen Wang.
© Photos : Feng Chen Wang
Le combat pour la protection de l’environnement et pour l’écologie est un thème très récurrent chez les créateurs depuis plusieurs saisons, parce qu’ils font face au désastre écologique engendré, d’une part par des décennies de fast-fashion et de la surconsommation et d’autres part par le changement climatique dû aux multiples facteurs humains et à l’inertie de nos politiciens.
Comme tant d’autres, Patrick Grant, chez E. Tautz, dénonce ce côté beaucoup moins luisant de la mode dans sa collection créée en collaboration avec Astco, un recycleur industriel et avec les étudiants de la Royal School of Needlework.
Si le premier lui a fourni des tissus recyclés, servis à confectionner environ la moitié de la collection, les seconds, eux, ont participé à retravailler les vieux vêtements dont les parties ont été utilisées pour s’improviser en patches cousus sur le devant des pièces, une manière à dénoncer le grand gaspillage de l’industrie de la mode.
La collection respire dans l’ensemble de l’élégance, d’une sensualité tout à fait charmante, avec une pointe d’humeur des années 50.
© Photos : E. Tautz
Le Battersea Arts Centre, récemment rénové, a servi de décor à Charles Jeffrey LOVERBOY pour son défilé qui se manifeste comme une déclaration en faveur de la protection de l’environnement et sur l’écologie.
Avec en arrière-plan son Écosse natale comme inspirations, en particulier des traditions rurales et les artistes locaux tels que John Byrne et Margaret Macdonald Mackintosh, épouse de Charles Rennie Mackintosh, pionnier de l’école de Glasgow et du mouvement Arts & Crafts, le créateur mixte des pièces extravagantes, difficilement portées au quotidien, avec celles plus commerciales aux allures décontractées et explosives de couleurs.
À côté des motifs abstrait et le logo LOVERBOY, omniprésent dans la collection, il y a également des imprimés qui célèbrent la nature et soulignent la beauté de notre planète, traduisant ainsi à sa manière son combat contre le désastre écologique qui épargne actuellement aucun coin de notre belle planète.
© Photos : Charles Jeffrey LOVERBOY
Née d’un père jamaïcain et d’une mère anglaise, la jeune créatrice Grace Wales Bonner explore cette saison sa double origine britannique et jamaïcaine.
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Baptisée “Lover’s rock”, du nom d’un style de reggae romantique né dans la capitale britannique dans les années 1970, la collection de Wales Bonner bouscule les codes british “traditionnels, très reconnaissables”, avec par exemple des bonnets en laine Shetland aux couleurs de la Jamaïque. La créatrice apporte également une touche de légèreté, aux évocations bien entendu des années 70 – la décennie est à la mode cette saison à Londres – à sa collection à travers des mélanges audacieux et irrévérencieux de tissus et de formes Savile Row avec les couleurs et les silhouettes percutantes inspirées par des îles comme la Jamaïque, la Barbade et les Grenadines.
© Photos : Wales Bonner
La créatrice Bethany Williams, récente lauréate du “Queen Elizabeth II Award for Design” et l’une des porte-étendards d’une mode éthique et durable de la scène londonienne, remet de nouveau cette saison son travail humanitaire, associatif et communautaire au cœur de sa collection pour Automne/Hiver 2020-2021.
Sa collection, intitulée “No Recourse to Public Funds”, un travail collaboratif avec l’association The Magpie Project qui aide mères et enfants sans abri, se baigne dans les couleurs et la lumière.
Fabriquée avec des matériaux recyclés, durables et à la main, la collection est remplie de pièces aux couleurs vives, à franges et à patchwork de carreaux. Il y a également beaucoup de pièces inspirées de vêtements pour enfants ainsi que des motifs et dessins aux teintes chatoyantes, infusant une forte dose d’optimisme et d’énergie à la collection.
© Photos : Berthany Williams
Il y a beaucoup de souvenirs d’enfance dans la collection de la créatrice danoise, basée à Londres, Astrid Andersen.
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Bien qu’elle soit née dans les années 80, en 1984 exactement, la créatrice replongea pourtant dans le confort et l’atmosphère chaleureuse de sa maison familiale de la décennie précédente de sa naissance, les années 70 – cette décennie a énormément influencé nombre de créateurs à Londres, cette saison.
Ainsi, l’imprimé rose du premier canapé de sa mère est devenu ici un motif abstrait, se retrouvant sur nombre de pièces comme les survêts, les cagoules, les sweats ou encore sur les chemises.
D’autres clins-d’œil aux années 70 s’expriment également dans les ponchos à franges, d’un brin hippie, et dans les manteaux courts en fourrure.
© Photos : Astrid Andersen
Le label basé à Shanghai 8on8 du créateur chinois Li Gong revient à Londres, pour la seconde fois, avec une collection qui célèbre la vie londonienne, au temps où il fut étudiant à Central Saint Martin.
Intitulée “Wait Rose”, une déformation de Waitrose, le nom de la chaîne de supermarchés considérée comme parmi la plus chère de la capitale de la Grande-Bretagne, sa collection oscille entre glam rock et le tailoring des années 70.
Le créateur en a également profité pour présenter sa prochaine collaboration avec Kappa, une capsule qui comprend plusieurs pièces, à l’occasion du cinquantième anniversaire de son logo “Omini”.
© Photos : 8on8
De nouveau, Hussein Chalayan a profité du cadre de son vaisseau amiral de Mayfair pour dévoiler sa collection Automne/Hiver 2020-2021.
Toujours indéniablement avant-gardistes, les créations du créateur turc reprennent un certain nombre de ses signatures qui ont jalonné sa longue carrière et qui l’ont rendu célèbre.
Avec des lignes architecturales épurées, des techniques de drapage peu orthodoxes, des détails intelligents et une palette de couleurs sourdes, Chalayan a voulu recadrer sa vision du monde et définir le corps dans son environnement.
Quand ses vêtements exsudent la chaleur et le confort, soulignés par des formes amples et des doubles revers, les motifs, eux, ont été inspirés par des chants des Australiens aborigènes qui chantent de la terre.
© Photos : Chalayan
“Homo Multiversalis” est la nouvelle race humaine venue de la galaxie… Xander Zhou qui en a profité de la saison Automne/Hiver 2020-2021 pour imaginer un monde parallèle peuplé d’autres-nous, des êtres qui sont le miroir de chacun de nous. Comprenons, une version alternative de chaque être humain vivant dans un monde parallèle.
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Ainsi, chaque modèle avait la moitié de son visage peinte d’une couleur différente et portait une lentille de contact – suggérant la même personne de deux univers parallèles fusionnés en un seul. Les vêtements prennent alors le même chemin de construction, avec certains looks composés de deux moitiés aux couleurs différentes et opposées, suggérant les deux faces antagonistes ou dissemblable d’une même personne.
Les coupes ont également subi un traitement irrégulier, avec des bords et des imprimés en zigzag, des empiècements de formes géométriques tandis que des touches futuristes s’expriment à travers des visages pixellisés imprimés sur certaines pièces, des lignes vertes horizontales ou des motifs qui font référence aux circuits informatiques.
© Photos : Xander Zhou
Des motifs de chrysanthèmes japonais, des épaules empruntées aux robes philippines traditionnelles, des chapeaux triangulaires colorés inspirés par les Héréros de Namibie – les Héréros sont un peuple autochtone de l’Afrique australe dont une grande partie vit en Namibie et quelques groupes au Botswana, des ornements remixés à partir du motif batik javanais, des costumes Versace des années 90 ou encore du chintz anglais du XVIIIe siècle. La collection de Edward Crutchley est un voyage culturel qui traverse le temps et se présente comme une collusion créative à une époque d’entrecroisement de peuples et de cultures mais aussi de confusion.
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L’opulence est le mot qui nous vient à l’esprit, au regard de la générosité et de l’exubérance des références empruntés à différentes époques et aux divers peuples du monde de celui qui fut le bras droit de Kim Jones et gagnant du prestigieux prix Woolmark de 2019.
Les silhouettes sont audacieuses et majestueuses tandis que les formes se veulent volontairement volumineuses et surdimensionnées pour une mode sans frontières.
© Photos : Edward Crutchley
Sur le sol bétonné d’un gris industriel, le label PRONOUNCE du duo chinois Yushan Li et Jun Zhou fait défiler des silhouettes colorées et à la fluidité aérienne.
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Ainsi, cette fluidité se traduit par des coupes larges, parfois très larges, et des revers exagérés. Le duo de créateurs joue également avec les détails, tels des boutons surdimensionnés, et avec les imprimés, entre les incontournables carreaux et ceux abstraits inspirés des majestueux paysages chinois, véritable hommage à la beauté de de la nature de l’Empire céleste.
© Photos : Pronounce
Entre Matrix et cow-boy, le cœur de Arashi Yanagawa, fondateur et directeur artistique de John Lawrence Sullivan, balance.
Chaussés de bottes de ces garçons de ferme du Far West américain, les hommes de John Lawrence Sullivan martèlent le sol en béton d’un entrepôt de l’Est de Londres dans des silhouettes qui font de clins-d’œil à la fois aux influences de science-fiction qu’au rock chic.
Ses blazers aux épaules exagérément tombantes, ses costumes décontractés, ses longs manteaux oversize et déconstruits – ces derniers sont combinés à de pantalons volontairement très longs et très larges, confectionnés dans des matériaux et couleurs audacieux – ses combinaisons en cuir ou en vinyle ont été agrémentés de petits détails, tels des ornements de perles ou de délicates broches agrafées sur le col des manteaux, pour une touche résolument moderne.
© Photos : John Lawrence Sullivan
La 15ème édition de la London Fashion Week Men’s (LFWM) débute le samedi 04 janvier 2020 pour terminer deux jours plus tard, le lundi 06 janvier dans la matinée. Un calendrier raccourci et amputé de plusieurs shows ou présentations puisqu’habituellement, l’événement se prolongeait dans l’après-midi lors des précédentes éditions.
Parmi les temps forts de cette édition, on note notamment le retour de la créatrice diplômée de Central Saint Martins WALES BONNER au calendrier londonien, ainsi que Martine Rose, toutes deux le dimanche 05 janvier. Tandis que la première privilégie le défilé traditionnel pour présenter sa collection, la seconde opte pour un événement.
D’autres habitués du programme londonien seront également de la partie, comme Charles Jeffrey LOVERBOY, Bethany Williams (lauréat du prix Talent émergeant de la mode masculine de The Fashion Awards 2019 et finaliste du prestigieux prix LVMH 2019) ou Edward Crutchley (vainqueur de l’International Woolmark Prize).
Pour pallier plusieurs absences notables de cette saison, telles ICEBERG, Alex Mullins, COTTWEILER, CRAIG GREEN, Barbour, Bobby Abley ou encore Wood Wood, plusieurs évènements ont été prévus comme par exemple l’expérience créative de A-COLD-WALL* au premier jour du programme ou le retour, cette saison, de DiscoveryLAB, un espace créatif accueillant des expériences exclusives combinant les mondes de la mode, de la technologie, de l’art et de la performance.
Par ailleurs, A-COLD-WALL* a été sélectionnée pour présenter sa collection Automne/Hiver 2020 au Palazzo del Ghiaccio lors de la Milano Fashion Week Men’s, dans le cadre du partenariat entre la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) et le British Fashion Council (BFC) pour promouvoir les jeunes talents britanniques.
Diplômé du Royal College of Art, le créateur chinois Feng Chen Wang, bien que sa marque soit basée à Londres, se tourne très souvent vers sa terre d’origine pour trouver ses inspirations.
Cette saison, sa collection rend hommage à sa grand-mère, à travers la technique de teinture séculaire et artisanale de la région du Fujian, connue sous le nom de Lanyinhuabu, qui, fusionnée avec un langage esthétique moderne, aboutit à des expressions uniques.
Autre hommage à l’Empire du milieu : l’art chinois du bambou. Feng Chen Wang s’est inspiré des techniques traditionnelles de tissage de paniers pour donner une dimension sculpturale à ses vêtements.
© Photos : Feng Chen Wang
De vieux téléviseurs empilés au milieu de la piste, des mannequins portant des masques et perruques identiques qui distribuent à la fin du show des roses jaunes, symbole de paix et d’amour au Moyen-Orient depuis le 18ème siècle. Pas mal de messages pour un défilé : un appel à la paix dans une région à la tension politique et sociale toujours croissante et débat sur l’anonymat sur les réseaux sociaux, sources de violences verbales et psychologiques, voire de harcèlements.
En phase avec sa génération de créateurs, paria /FARZANEH n’a pas peur d’utiliser sa collection pour s’exprimer et de lancer un débat.
Mais qu’en est-il des vêtements ? Le sportswear s’est imposé comme la principale inspiration. Des pantalons de sport coupés larges ont été construits en panneaux entremêlés, associés à des hauts aux imprimés iraniens, pays d’origine de la créatrice dont les parents ont émigrés en Angleterre il y a trente ans. Ces motifs se retrouvent également sur les Chuck Taylor All Star 70 Hi, issues d’une collaboration avec Converse.
