Le quatrième jour de la Paris Fashion Week Homme commence avec le défilé de Junya Watanabe Man qui, intitulée “Classico”, vise à réinventer “l’uniforme rétro”. Dernière les silhouettes inspirées des vêtements de travail qui défilent sur la piste, il y a une influence notable
Davantage
On a rarement vu, voire jamais auparavant, un casting composé autant d’hommes
La mode est un perpétuel recommencement, aussi bien dans les interprétations que
L’homme Junya Watanabe MAN est un esthète qui aime profiter des belles
Le quatrième jour de la Paris Fashion Week Homme commence avec le défilé de Junya Watanabe Man qui, intitulée “Classico”, vise à réinventer “l’uniforme rétro”.
Dernière les silhouettes inspirées des vêtements de travail qui défilent sur la piste, il y a une influence notable de l’Italie. L’influence qu’on retrouve par ailleurs dans la multiplication de collaborations de Watanabe avec des marques italiennes comme Pirelli, Caruso, Brembo, Campagnolo et Moto Guzzi. Les uns, comme Caruso ou Moto Guzzi, ont collaboré dans la confection de certaines pièces tandis que d’autres ont laissé leur empreinte sur les vêtements par le biais de leur écusson ou leur logo.
Watanabe collabore également cette saison avec ses partenaires historiques comme New Balance, Carhartt ou Brooks Brothers qui ont participé à créer plusieurs pièces dont l’ensemble a réussi à infuser un air country chic à la collection.
© Photos : Junya Watanabe
L’homme Junya Watanabe MAN est un esthète qui aime profiter des belles choses de la vie. Il aime boire de la bonne bière, manger dans un bon restaurant, s’habiller de marques connues pour leur authenticité, lire un bon roman et aime fréquenter de beaux musées. Mais bien loin de lui cette idée de plastronner, toutes marques dehors. Et quand il le fait malgré lui, c’était avec une certaine discrétion en vue de partager ses affinités avec sa communauté.
Ce sens de partage et de la communauté s’affiche dans les logos de Canada Goose, Carhartt, Levi’s, Gieves & Hawkes ou de New Balance, visibles ça et là sur des pièces. Et la générosité de l’homme Junya Watanabe MAN ne s’arrête pas là. On retrouve sur toute une série de sacs en tissu durable qu’il ne s’en sépare jamais, de t-shirts, de blousons et de chemises toutes les indications montrant la construction de son style de vie. Ici, le Amsterdam Tulip Museum (Musée des Tulipes de Amsterdam) où il aime se rendre le week-end, là, la bière artisanal Dobri qu’il aime boire, le restaurant londonien St. John où il savoure les moments de partage avec ses amis autour de bons plats ou le Real Review, un trimestriel culturel londonien qu’il aime feuilleter.
Et son vestiaire dans tout ça ? Urbain et décontracté, ses vêtements qu’il choisit reflètent son profil masculin et élégant, souligné par des pièces simples, portables et sans fioritures inutiles. Les matières sont légèrement froissées et naturelles, accentuant le confort et la souplesse des coupes.
© Photos : Junya Watanabe
On a rarement vu, voire jamais auparavant, un casting composé autant d’hommes mûrs, surtout que la tranche d’âge des mannequins qui défilent se situent généralement de 17 à 25 ans.
“J’ai voulu habiller les hommes de ma génération voire plus vieux”, affirmait Junya Watanabe, une volontée confirmée par la note du show : “la collection est l’expression de Watanabe d’un style pour hommes mûrs et branchés”.
Ainsi, des modèles d’un certain âge, aux tempes grisonnés et à la barbe blanchie, paradent fièrement dans leurs ensembles composés de veste aux manches tricotées, de pantalons à gros ourlets, de veste croisée aux manches en cuir, de gilets à rayures, de chemises à carreaux ou à rayures et j’en passe !
L’allure est définitivement décontractée, portée par la démarche nonchalante de ces mannequins amateurs dont certains au physique qui ne se prête pas aux normes conventionnelles du métier. Dans ce vestiaire sied parfaitement à tout homme lambda, Junya Watanabe prête une attention particulière aux détails, parfois étonnants : ici, des empiècements en velours apposés sur le devant d’une veste, là des patchworks cousus sur un denim. Il pare ses vestes des manches dans des couleurs et des matières contrastés et dévoile une multitude de pièces créées en collaboration avec Levi’s, New Balance, Canada Goose, Turnbull, Asser et Schott.
Le résultat est, bien qu’il soit un peu répétitif, est plutôt joyeux, élégant et transgénérationnel.
La longue tente d’armée installée dans le Parc Citröen suffit à installer le thème de la collection de Junya Watanabe MAN, celui du militarywear, une tendance assez présente dans les collections présentées à Paris – on a par exemple tous en tête les gilets pare-balles et des harnais de Virgil Abloh pour Louis Vuitton.
Les gilets pare-balles, il en est aussi question chez Junya Watanabe qui, à l’inverse des versions monochromes et colorées de Virgil Abloh, préfère leur donner des visages plus variés : monochrome, à carreaux Vichy; leur munir des poches de tailles différentes. Des holster bags, des sacs bananes et des sacs à dos se portent sur la poitrine comme s’ils étaient des outils de protection. D’autres pièces et références au militarywear alimentent ce vestiaire décidément très urbain, séduisant et super portable : des pantalons cargo, des patches de camouflage de couleurs vives sur les coudes, ainsi que des imprimés de camouflage bien entendu.
© Junya Watanabe MAN
Officiers de police ? Agents de sécurité ? Manutentionnaires ? Travailleurs de construction ? Passionnés de randonnée ou campeurs ? Il y a peut-être un peu de tout cela dans la collection de Junya Watanabe qui déclare sa fascination pour les vêtements fonctionnels en général et plus particulièrement pour le workwear, le outdoorwear et le sportswear technique.
Les vêtements, beaucoup sont issus des collaborations de la griffe avec des marques spécialistes, chacune dans sa domaine, telles Canada Goose, Karrimor, Filson, Gloverall, Carhartt, Levi’s, New Balance et Heinrich Dinkelacker, sont masculins et accessibles. De nombreuses pièces sont réversibles, tels certains blousons se transforment en sacs et vice-versa tandis que des manteaux se portent comme des sacs à dos ou ont des sacs à dos intégrés.
© Photos: Junya Watanabe Man
Les collaborations entre les labels de designers et marques du grand public ne sont pas une nouveauté, on en voit une multiplication ces dernières années. Preuve que les marques de designers ou de luxe manifestent l’intérêt de s’ouvrir au grand public, tandis que celles qui s’adressent au plus grand nombre voient dans ces partenariats une forte valeur ajustée en terme de prestige pour leur image.
Junya Watanabe pousse cette forme de co-production à un niveau plus élevé puisqu’elle a proposé, dans ce défilé, non pas une mais six avec six marques renommées !
Carhartt avec au total 48 pièces comprenant t-shirts, vestes, manteaux et pantalons, Turnbull & Asser, le spécialiste du outdoor britannique Karrimor, The North Face, Levi’s et le coordonnier allemand Heinrich Dankerlacker. Chacun apporte son savoir-faire dans son domaine respectif, auxquels s’ajoute la fascination pour le workwear et le goût de la recherche et des textiles innovants de Junya Watanabe. Cela aboutit à une collection convaincante dont chaque pièce trouverait facilement sa place dans le vestiaire de l’homme moderne.
© Junya Watanabe Man
Un modèle portant un blouson teddy sur lequel est écrit le slogan “For the Young and the Young at Heart” (Pour les jeunes et ceux qui sont jeunes dans le coeur). Ce slogan pourrait incarner, à lui seul, tout l’esprit de la collection de Junya Watanabe.
Le créateur collaborait, cette saison, avec la marque américaine The North Face avec qui, ils ont créé ensemble une collection dominée par le outerwear et des silhouettes influencées par le sportswear des années 90.
© Junya Watanabe
Un sous-sol de parking d’un immeuble parisien, aux piliers et murs chargés de graffiti, sert de décor à la nouvelle collection de Junya Watanabe Man.
Le créateur japonais s’est inspiré, cette saison, du long-métrage Chat noir, chat blanc, du réalisateur serbe Emir Kusturica. L’atmosphère burlesque et jubilatoire de “Chat noir, chat blanc” de Kusturica en toile de fond, la collection de Junya Watanabe n’a cependant rien de carnavalesque. Elle oscille entre le “Retro gansters” et l’underground. Une foule de modèles aux airs rebelles et tatoués défile dans un vestiaire rempli de faux et vrai cuir, d’imprimés floraux, de denim, de patchwork et de chaussures cloûtées.
Une certaine impression de dérision se dégage de la collection, avec des associations plutôt non-conformiste, telle cette veste croisée portée sur un pantalon de jogging ou toute une série de vestes-shorts à l’imprimé floral.
@ Junya Watanabe
La collection “Outside” de la créatrice japonaise Junya Watanabe s’adresse probablement à l’hommes geek qui passe la plupart de son temps à l’extérieur, nécessitant un besoin de confort.
Les matières tech (Néoprène, PVC, doublure en aluminium) côtoient les tissus nobles et bruts (denim, cuir, drap de laine, fourrure), tandis que des détails originaux, tels les panneaux solaires sur les manteaux, alimentent la touche futuriste.
La créatrice a dévoilé également sa ligne de denim créée en collaboration avec Levi’s et celle de souliers luisants avec le label allemand Heinrich Dinkelacker.
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© Junya Watanabe Man
Le Musée de l’Histoire de l’Immigration, compte tenu de ses missions et représentations, sied parfaitement à la présentation de Junya Watanabe.
Le créateur nous amène, cette saison, en voyage vers des contrées lointaines, quelque parts en Afrique de l’Ouest. Pour cela, Watanabe a choisi le batik, une technique d’impression des étoffes très populaire, entre autres, en Malaisie et en Afrique de l’Ouest, comme thème central de sa collection. Ces imprimés colorés, appliqués en patchwork sur un bermuda, des chemises et leurs manches, des grandes écharpes et ponchos ou sur des pantalons, ajoutent un puissant et exotique esthétisme visuel à la collection.
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© Junya Watanabe
Dans un registre très habillé, la collection se verse dans la sobriété, dominée par le gris, le noir et le bleu sombre, et s’adresse aux dandy pour qui l’élégance passe obligatoirement par des coupes classiques. Des complets ajustés, nœuds papillon, souliers vernis, pantalons feu de plancher, mais aussi des grosses mailles, blousons épais. Les matières jouent beaucoup sur le binôme et l’effet patchwork, fréquemment utilisé dans le travail de Junya Watanabe.
© Junya Watanabe Man
La mode est un perpétuel recommencement, aussi bien dans les interprétations que dans les inspirations. Pour automne/hiver 2014 prochain, Junya Watanabe semble s’être une nouvelle fois inspiré du punk anglais ou probablement même de « Orange mécanique » de Stanley Kubrick.
