Après Dsquared2 qui a ouvert le bal de la Milano Fashion Week Men’s, Alessandro Sartori a choisi un entrepôt à l’écart du centre de la cité lombarde pour présenter sa collection pour Ermenegildo Zegna. Marchant à travers une installation de l’artiste américaine Anne Patterson,
Davantage
Le lieu du défilé est d’une certaine manière le porteur de sens
“Graphique, volumineux mais sans aucune lourdeur”. C’est dans ces termes qu’Alessandro Sartori
Vastes espaces énergétiques, les gares des grandes villes sont des lieux d’échanges,
Après Dsquared2 qui a ouvert le bal de la Milano Fashion Week Men’s, Alessandro Sartori a choisi un entrepôt à l’écart du centre de la cité lombarde pour présenter sa collection pour Ermenegildo Zegna.
Marchant à travers une installation de l’artiste américaine Anne Patterson, les hommes Ermenegildo Zegna défilent dans un vestiaire qui allie élégance et confort.
Bien que la moitié de la collection soit réalisée à partir de matériaux recyclés, des chutes de tissus et des invendus des saisons précédentes, les pièces témoignent l’excellent savoir-faire et la maîtrise de la marque en matière des coupes, autour d’un nouveau lexique du tailoring. Comprendre des silhouettes modernes, constituée de superpositions parfois inattendues, pour cette jeune génération sensible aux discours éco-responsables.
© Photos : Ermenegildo Zegna
Le lieu du défilé est d’une certaine manière le porteur de sens d’une collection et n’est jamais choisi au hasard. On le répète jamais assez !
Alessandro Sartori, en jetant son dévolu sur la structure gigantesque de l’Area Ex Falck, une ancienne aciérie située bien au nord de Milan, voulait faire passer un message sur la renaissance ou le non-gaspillage de sa collection pour Ermenegildo Zegna.
Cette ancienne aciérie de sa fondation en 1903 à sa fermeture en 1995 fut la plus grande usine sidérurgique d’Europe et fournissait l’essentiel des matières premières pour les industries d’automobile italienne dont Olivetti et Alfa Romeo. Nettoyé des produits chimiques qui empoisonnaient son sol, l’immense structure est en passe de connaître une seconde naissance qui n’aura rien à voir avec son évocation d’origine. En effet, l’immense site sera réaménagé pour se transformer en quartiers résidentiels et en centres de santé, notamment dans de traitement du cancer et des maladies neurologiques. Une nouvelle renaissance qui correspond au leitmotiv de la collection qui utilise les matériaux mis au rebut pour donner naissance à une garde-robe magistralement orchestrée.
Bien dans l’air du temps et en phase avec la démarche écologique de la maison, Sartori réapproprie les chutes textiles, soit pour créer des pièces entièrement nouvelles, soit pour être mélangées à d’autres “nouveaux” matériaux.
Maître en matière de textiles et de coupes, Sartori les transforme en splendides matières – selon le créateur, un cinquième de la collection est réalisée avec ces tissu, utilisées pour créer une garde-robe pleine de noblesse. Les propositions de la saison oscillent entre les pantalons à plis ondoyants, associés à des vestes à un bouton, une chemise à rayures portée avec une veste taupe en laine et un pantalon ample, de grands manteaux dans un patchwork kaléidoscopique, un pantalon long et volumineux jumelé avec une veste étroite ou encore des blousons rose poudré ou des vestes en nylon bleu canard (on reconnaît là le sens de couleurs du créateur).
Les costumes froissés sont l’autre point fort de la collection. L’effet est obtenu par des techniques de plissage et de pliage au cours de leur confection afin de créer des plis et des lignes irréguliers. Cette irrégularité se reflète non seulement dans les imprimés géométriques, mais aussi dans la ferronnerie rouillée se trouvant au-dessus des invités et dans les empreintes de pas laissés sur la piste de sable qui jalonne tout le parcours.
© Photos : Ermenegildo Zegna
Vastes espaces énergétiques, les gares des grandes villes sont des lieux d’échanges, d’interconnexion où les chemins se croisent, les regards sont échangés et où les routines se déroulent et rencontrent la diversité. Ces lieux pour foule solitaire ont inspiré Alessandro Sartori qui, pour la collection Automne/Hiver 2019 de Ermenegildo Zegna, avait choisi la gare de Milan-Centrale pour son show.
“Les frontières continuent à être rétrécies à travers le monde. J’ai ressenti le besoin de défendre le pouvoir d’ouverture et de multiplicité”, a déclaré Sartori.
L’idée d’interconnexion et de multiplicité se traduisent chez Ermenegildo Zegna par une composition hybride de codes vestimentaires. Ces derniers sont mélangées et hybridées: les pantalon de style jodhpur ont des poches utilitaires; les vestes sont munies des poches des vêtements d’extérieur; les chemises deviennent des vestes dans des volumes boxy et fonctionnels; les pantalons cargo en laine ont des lanières enroulées autour des mollets, clins-d’oeil aux cyclistes en mouvement. Même les blousons matelassés sont fabriqués dans l’atelier de couture, ce qui leur donne une touche d’élégance.
Bien que les propositions tailoring sont très présentes, les silhouettes sont plutôt décontractées, confortables et sportives. En témoignent les motifs qui sont géométriques, graphiques avec des lettres géantes et des scènes du quotidien transformées en de tableaux abstraits aux visuels audacieux.
“Graphique, volumineux mais sans aucune lourdeur”. C’est dans ces termes qu’Alessandro Sartori a qualifié du magnifique palais Mondadori, spectaculaire bâtiment construit dans une réserve naturelle au bord du lac Idroscalo alliant le béton et la pierre, chef d’oeuvre futuriste de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer. Devant un incroyable coucher de soleil, les mannequins ont défilé sur une passerelle faite de miroirs posés à même l’eau. De ce palais, l’italien y voit la parfaite incarnation architecturale du point de départ de sa collection.
Les matières, grande obsession d’Alessandro Sartori, sont au cœur de la collection d’Ermenegildo Zegna, tout comme l’attention portée aux détails. Les silhouettes sont fluides, mettant en évidence la légèreté légendaire de son lexique sartorial. Vestes, hauts et costumes sont parfaitement interchangeables tandis que de nombreuses pièces se présentent dans des formes hybrides avec des coupes amples et des volumes romantiques. La collection, cadrée d’une rigueur très luxueuse et ponctué d’imprimés un brin délirants, se décline dans une palette estivale allant de la sauge et du vert olive au jaune tournesol, rose vif et rouge-oignon.
© Ermenegildo Zegna
Un an après son retour dans la maison Ermenegildo Zegna qui l’a élevé au rang de créateurs stars, Alessandro Sartori frappe un grand coup avec une collection audacieuse présentée dans l’aile récemment construite de l’Università Luigi Bocconi, la plus célèbre école de commerce d’Italie, l’oeuvre minimaliste du duo Yvonne Farrell et Shelley McNamara de l’agence irlandaise Grafton Architects. Un décor nivéen imaginé par l’artiste suisse Thomas Flechtner qui sied à merveille à la collection.
Pour son come-back, Alessandro Sartori se nourrit de l’Oasi Zegna, réserve naturelle de la famille Zegna dans les Alpes de Biella, surplombant les ateliers, pour construire l’idée du luxe au masculin.
En résulte une collection qui balance entre tailoring traditionnel délicat et sportswear urbain, entre ville et week-end. Costumes et outerwear au toucher extrêmement doux, au tombé souple et impeccable, coupés dans des matières haut de gamme et expérimentales de la marque; maille à encolure carrée pour créer des formes plus géométriques et pulls à grands jacquards dont certains ornés de lettre X pour rappeler les surpiqûres à la main qu’on trouve sur les vêtements montagnards traditionnels – ces motifs furent ensuite déclinés sur nombre de chaussures et d’accessoires.
© Photos: Ermenegildo Zegna
C’est dans la magnifique enceinte de l’université de Milan (Università Statale) qu’Alessandro Sartori a choisi pour faire défiler sa collection pour la maison italienne Ermenegildo Zegna, au premier soir de la Milano Moda Uomo.
Entourée par des colonnes âgées de centaines d’années, le rouge ocre brûlé de la cour fait ressortir les magnifiques couleurs de la terre, de roses, de verts et de bleus de la collection.
Pour sa deuxième collection chez Zegna en tant que directeur artistique, Alessandro Sartori propose une garde-robe “ultra light” aux accents très estudiantins, magnifiée par le savoir-faire de la maison italienne.
Tout respire de la légèreté et du confort, aussi bien dans les matières, domaine où excelle Zegna depuis des décennies, que dans les coupes. Sacs à dos à la main ou portés sur l’épaule, ces nouveaux étudiants modernes et esthètes, sneakers aux pieds, portent des pulls et t-shirts légers et des pantalons bouffants pincés aux chevilles. Et lorsqu’ils choisissent des costumes, ces derniers, certains sans doublure, ont des coupes amples, coupés dans des matières luxueux, respirant terriblement le confort et la nonchalance.
Pour son retour chez Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori avait choisi le grandiose. Il avait jeté son dévolu sur l’immense Hangar Bicocca, ses 15.000 m2 et sa nef de 30 mètres de haut pour présenter sa collection Automne/Hiver 2017-2018.
“Il n’y a pas de cravates (dans cette collection, ndlr). Nous avons troqué le tailoring contre le sportswear”, a déclaré Alessandro Sartori à propos de sa collection. Ainsi, le costume, pièce phare de la marque, adopte cette saison le décontracté, le casual sans jamais dénigrer le savoir-faire dans le domaine de la Maison. Les formes se lâchent, les silhouettes se détendent et l’ensemble est tellement séduisant qu’on peut les porter à n’importe quelle occasion et n’importe quel moment, tout en restant élégant et sophistiqué, à la Ermenegildo Zegna.
Les tissus sont souples et précieux (cachemire, soie, nubuck, cuir, alpaga, jacquard). Tous ces tissus ont été utilisés sur toute une gamme de vestes et de pantalons totalement interchangeables et faciles à porter. Les pantalons sont amples et fluides, associés aux sneakers faites main, aux vestes ceinturées à la taille par des cordons ou aux pulls avec cols roulés ou en “V”.
Le soir venu, l’homme Zegna porte un smoking aux motifs jacquard et aux pantalons toujours amples avec des zips aux chevilles.
© Ermenegildo Zegna
Cet accord fait partie de nombreuses initiatives ambitieuses prises ces dernières années pour faire de la Chine une superpuissance du football mondial.
Ainsi, à partir de ce mois de septembre et ce, jusqu’au 31 janvier 2020, l’équipe de Chine de football et celle évoluant en championnat AFC U-22/U-23 seront habillé par la marque italienne, créée en 1910 à Trivero et leader dans le vêtement de luxe pour homme.
Le vestiaire imaginé par Ermenegildo Zegna, créé en exclusivité pour l’équipe de Chine, comprend des tenues habillés et d’autres plus décontractées, toutes rehaussées de l’écusson de la Fédération chinoise de football.
Depuis plus d’un siècle, Ermenegildo Zegna innove et développe son savoir-faire autour des tissus pour les rendre toujours plus légers, plus doux, plus fins… et plus magnifiques ! Pour l’été prochain, la Maison de Trivero dévoile une collection entière d’accessoires faite à partir du cuir tissé “Pelle Tessuta”.
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Extrêmement souple, malléable et léger, ce cuir nappa est obtenu à partir de fines lanières de cuir nappa soigneusement sélectionné, en lieu et place des fils de tissu habituels. Sorte de cuir pleine fleur, cuir le plus noble, ce cuir est caractérisé par son extrême légèreté et souplesse. Ensuite, des lanières de ce cuir nappa de 1,6/1,7 mm de largeur, disposées sur un métier à tisser spécial, sont littéralement entrelacées avec des lanières horizontales pour constituer la trame, selon la méthode de tissage traditionnelle utilisée par Zegna, ce qui permet d’obtenir au final un véritable “tissu” issu du cuir.
La collection exclusive d’accessoires en cuir tissé “Pelle Tessuta” est actuellement disponible dans toutes les boutiques d’Ermenegildo Zegna.
Les silhouettes qu’il envoie sur le podium sont déclinées dans une palette de couleurs sombres. Les costumes trois-pièces, les pantalons à pinces, les tissus luxueux travaillés à la main, des broderies, des jacquards subtiles et des ornements brillants dominent la collection à l’esprit Couture.
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© Ermenegildo Zegna
Plus décontractée et colorée que la campagne Couture, celle d’Ermenegildo Zegna, signée par le duo de photographes Inez & Vinoodh, pour printemps/été 2016, mise-t-elle également sur le savoir-faire de la maison en matière de fibres nobles, alliant modernisme et classicisme.
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Ainsi, devant les objectifs du célèbre duo de photographes et stylés par Joe McKenna, les mannequins Bastiaan Ninamber, Arthur Chruszcz, Tim Dibble, Fabian Frunke, Daryl Jones et Karl Kolbitz incarnent avec nonchalance la nouvelle identité décontractée et élégante de la maison italienne.
Grande tendance de l’été prochain, l’allure décontractée trouve pleinement sa place chez Stefano Pilati qui dévoile une collection aux proportions et matières fluides.
S’appuyant sur le savoir-faire italien, en matière de tissus d’exception, de la maison, le directeur de création d’Ermenegildo Zegna rend les silhouettes plus généreuses, les pantalons plus amples, les poches plus larges, accentués par des tailles plus cintrées.
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©Ermenegildo Zegna
Et quel show !
Voulant faire de son show l’un des clous de la fashion week milanaise, la maison de luxe italienne Ermenegildo Zegna a offert, aujourd’hui, un spectacle qui tient toute sa promesse.
Inspiré par l’Oasi Zegna, un parc naturel créé par le groupe, situé entre Trivero et Rosazza, Stefano Pilati a fait installer une majestueuse forêt vierge luxuriante, sur fond de chants d’oiseaux, entourant une allée centrale en terre battue. Sa collection joue beaucoup sur les matières naturelles et recyclées pour créer de nouvelles textures. Parmi les pièces les plus remarquables de la collection, il y a ces manteaux et vestes recouverts d’une couche de plastique luisante.
La palette est terreuse avec des accents de couleurs rouilles qui évolue ostensiblement vers des tons plus sombres, voire noirs à la fin de la collection. La silhouette est plutôt généreuse, jouant parfois avec la superposition. Les pantalons sont fuselés, enserrés par des élastiques à la cheville, ce qui créé un contraste assez surprenant avec le volume des formes.
©Ermenegildo Zegna
Interprété par l’acteur chinois Daniel Wu (La Légende du scorpion noir, L’Homme aux poings de fer) and Jack Huston (Boardwalk Empire), le mini-film de Park Chan-Wook raconte l’histoire de deux hommes: Monsieur Lu et Stephen, venant de deux mondes et cultures différents, mais qui doivent s’assoir à la même table pour lancer un projet commun. Les deux personnages incarnent une nouvelle génération de leaders mondiaux, charismatiques, jeunes, professionnellement accomplis, mais soucieux de l’environnement.
Ce concept se rapproche de la mission d’Ermenegildo Zegna de concilier le luxe et par extension la mode avec la protection de la nature pour rendre le monde meilleur.
Le mini-film « A Rose Reborn » est dévoilé en 4 épisodes, le premier était présenté le 15 septembre, le deuxième le 24 septembre, le troisième le 13 octobre et le dernier le 22 octobre pendant le fashion week de Shanghai.
Retour sur le premier épisode:
Ermenegildo Zegna dévoile sa campagne printemps/été 2014 de la première collection de Stefano Pilati pour la marque. Une campagne rendant hommage aux hommes de l’ombre.
Quand les hommes de l’ombre attirent la lumière ! Mais pas n’importe laquelle, celle de l’une des plus maisons de couture pour hommes de l’Italie Ermenegildo Zegna. La marque centenaire célèbre, dans sa campagne printemps/été 2014, les « éminences grises », ces spin-doctors qui, à la fois stratège, marionnettiste, conseiller, confident et ami des hommes politiques, dans l’ombre, tirent la ficelle et tentent d’influencer l’opinion publique sur la personnalité, les faits et gestes d’un homme politique par des techniques de communication. C’est au talent, aux compétences et culture, ainsi qu’au style vestimentaire de ces « façonneurs d’image » (selon la traduction française du terme spin doctor, ndlr) qu’a rendus hommage Ermenegildo Zegna dans sa campagne, photographiée par le couple de photographes Inez & Vinoodh.
Classique et élégante, cette image de ces hommes de l’ombre, dans l’imaginaire collectif, est impeccablement traduite dans la campagne, incarnée notamment par l’acteur nord irlandais Jamie Dornan et le jeune mannequin Paolo Anchisi.
Pour sa seconde collection Automne/Hiver 2014 pour Ermenegildo Zegna, Stefano Pilati livre une petite réflexion sur ce que sera l’élégance masculine dans le futur.
Sur un fond d’images d’univers, Stefano Pilati fait défiler ses hommes dans un vestiaire mixant l’esprit formel et le sportwear. Le créateur revient aux sources de la marque en employant, comme ses prédécesseurs, des matières nobles qui ont contribué à créer l’identité de la maison italienne : cachemire, soie, alpaga, laine de vigogne… Ces tissus de haute qualité se donnent la mission d’amplifier la fluidité des silhouettes : manteaux matelassés à la forme généreuse, larges bombers, poncho, et longues écharpes parfois cousues à même des vêtements.
© Ermenegildo Zegna
Après avoir conclu avec Maserati un partenariat de trois ans inauguré cette année avec le lancement d’une Édition limitée à 100 exemplaires de la Maserati Quattroporte dont la mise en production est prévue pour 2014, Zegna et Maserati renouvellent leur collaboration à l’occasion de la participation du VOR 70 Maserati aux légendaires courses océaniques, avec, à la barre, Giovanni Soldini.
Lors de cette épreuve, Giovanni Soldini et ses coéquipiers sont habillés des vêtements techniques hautement performants spécialement conçus par la marque italienne. Ces tenues sont fabriquées à partir de matériaux fonctionnels à la pointe de l’innovation qui garantissent un confort optimal, comme le Techmerino. Ce tissu naturel, ultraléger et extrêment doux, est fabriqué à partir d’une laine 100 % mérinos ayant subi un traitement technique particulier. Ce traitement lui assure une parfaite thermorégulation, en hiver comme en été, grâce à ses fibres de laine hautement respirables qui sèchent en un clin d’œil.
Zegna Sport a dévoilé par ailleurs une collection capsule P/E 2014 inspirée des tenues de l’équipage du voilier. Cette collection en Techmerino comprendra des vêtements d’extérieur coupe-vent fabriqués à partir d’une matière technique avec coutures thermosoudées étanchéifiées pour une protection optimale contre la pluie battante, un cardigan entièrement zippé, des t-shirts en coton, des polos en jersey et des pantalons au confort inégalé.
Cette collection capsule sera disponible à la vente dès janvier 2014 dans une sélection de boutiques Ermenegildo Zegna et en ligne sur le site Zegna.com.
Dans quelques heures, ce sera au tour de Milan de présenter ses grandes lignes de tendances pour printemps/été 2014 avec pas moins de 37 défilés en quatre jours d’affilée.
La fashion week milanaise débute à 9h30 avec la présentation de Corneliani, suivie par Ermenegildo Zegna à 10h30 environ.
Le défilé Ermenegildo Zegna pour l’été prochain verra le designer milanais Stefano Pilati, ex-directeur artistique d’Yves Saint-Laurent de 2004 à 2012 faire son début pour la maison italienne.
Ce sera au sein du site historique de la mode de Milan : le pavillon historique 3, VI Febbraio, Fiera Milano City, aujourd’hui connu sous le nom de City Life, que le créateur au curriculum vitae vertigineux présentera ses créations. Il sera aidé dans cette tâche très attendue par le réalisateur suédois Johan Söderberg, le pianiste français Maxence Cyrin et l’auteur-compositeur, producteur et guitariste, également membre du groupe de rock suédois Teddybears Klas Åhlund.
Le défilé Ermenegildo Zegna printemps/été 2014 sera diffusé ici exceptionnellement en live streaming sur Essential Homme le samedi 22 juin 2013 à 10h30 heure de Milan !
