Automne/Hiver 2018 - Page 5

Cifonelli – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Pour la collection AH18-19 de Cifonelli, son directeur de création John Vizzone revient aux fondamentaux de la mode anglaise. Un vestiaire qui s’adapte à toutes les occasions, du blazer au motif de pied-de-poule et inserts en cuir sur l’épaule associé à l’indémodable pull à col roulé au costume deux et trois pièces, en passant par de longs manteaux à carreaux, pardessus à col en fourrure ou des blousons d’aviateur en cuir.
Ces pièces d’outerwear au toucher tellement doux sont le plus souvent associées aux pulls en cachemire ou à col roulé, respirant l’incroyable confort et une élégance très décontractée.

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© Photos: Cifonelli

Dirk Bikkembergs – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Masculine, Authentique, Contemporaine et Nette, telles sont les définitions pour définir la troisième collection de Lee Wood pour Dirk Bikkembergs.
Le Britannique joue cette saison avec du volume et les couleurs dont il tire les inspirations de la ville Amsterdam et des chefs-d’œuvre des grands maîtres néerlandais ainsi que de l’architecture de Rotterdam.
Un rouge sang pour un tricot, des carrés multicolor pour un blouson aviateur style cardigan, un bleu azur pour un blouson matelassé, un autre pour un costume à la coupe slim ou une chemise prend un jaune safran. Les couleurs sont stars de cette collection, flattant des silhouettes décontractées et des proportions généreuses qu’aiment tant les hommes d’aujourd’hui.

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© Photos: Dirk Bikkembergs

Moschino – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Jeremy Scott n’est certainement pas le seul créateur, bien loin de là, à surjouer le mélange de genres, mais il est sûrement l’un des premiers à prendre goût à ce jeu, à cadence régulière, sans se cramponner aux contraintes commerciales. Le look final de son show pour Moschino montrant un couple en tuxedo, le garçon maquillé comme une drag-queen, sa moitié les cheveux coupés courts façon garçonnet, montre bien l’appétit du créateur américain pour la provocation dont il fait grand cas ici avec une forte dose de S.M (harnais, combinaisons de latex, longs gants de cuir) parfaitement assumée et combinée de surcroît aux codes du vêtement militaire.

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© Photos: Moschino

Marcelo Burlon County of Milan – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Tandis qu’un rider de BMX faisait des figures au centre de la scène en forme de carré, les mannequins de Marcelo Burlon County of Milan défilent en pas cadencé, vêtus de sweatshirts, de survêts, de blousons universitaires et d’aviateurs, de jeans déstructurés et de chemises à carreaux.
Pour l’hiver prochain, Marcelo Burlon continue à construire sa collection autour de ces éléments du streetwear, auxquels il associe une forte influence du sportswear, association qui a contribué au succès de la marque. Le noir et le rouge dominent l’ensemble, clin d’oeil probable à une sorte de mysticisme, relayé par des imprimés de cartes de tarot, de crâne à la rose, de graphiques gothiques ou de diable rouge.
À cette occasion, le créateur dévoilait également plusieurs pièces créées en collaboration avec le NBA, le MLB (la Ligue majeure de baseball) et avec Timberland.

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© Photos: Marcelo Burlon County of Milan

Versace – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Opulence de motifs, exubérance de formes, Donatella Versace nous a toujours habitué à ses silhouettes très démonstratives, certes somptueuses mais qui ne sont certainement pas pour M. Tout-le-Monde.
Cette saison ne déroge pas à la règle quand la créatrice envoie sur le catwalk quantité de motifs animaliers (guépard, zèbre) mixés, dans une joyeuse cacophonie, à ceux baroques, aux dorures, aux couleurs vives et contrastées, aux patchworks à carreaux mais aussi à la multitude de tartans british déclinés dans des teintes explosives.
Des pièces exubérantes associées à celles plus sobres, s’adressant aux hommes à forte identité et sûrs de leur style, qu’on peut se les réapproprier séparément ou pas.
Du pur jus Versace !

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© Photos: Versace

Les Hommes – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Les hommes du duo de créateurs Tom Notte et Bart Vandebosch s’improvisent cette saison en chevaliers urbains, vêtus d’armures, de longs gants et de cuirasses du temps moderne en cuir. Ces attributs guerriers sont assortis aux pièces de streetwear: pantalons en laine fluides, parkas volumineux, vestes en peau retournée, shorts en cuir portés sur legging en laine, tricots brodés…
De nombreuses pièces restent impressionnantes, montrant un travail artisanal méticuleux comme des perles métalliques utilisées pour créer des formations géométriques ou des t-shirts construits à partir de bandes de cuir jointes par des œillets.
L’ensemble respire du déjà-vu, mais ce thème de guerriers urbains a, depuis plusieurs saisons, contribué au succès de la marque alors pourquoi vouloir changer de recettes si tôt !

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© Photos: Les Hommes

Neil Barrett – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Ce fut avec un regard assez nostalgique que Neil Barrett, à travers cette nouvelle collection, revient vers les années 90, décennie qui a vu tant bouleversements dans la mode, notamment celle de l’homme tendant vers une forme de minimalisme dont il fut lui-même grand contributeur – il était, après cinq ans chez Gucci, la cheville ouvrière, vers 1997, du lancement de la ligne masculine chez Prada.
Avec cette collection, le créateur reste fidèle à son goût pour les lignes minimalistes et épurées qui a fait sa renommée et le succès de sa marque depuis près de vingt ans.
Il réinterprète, cette fois, les essentiels masculins en mélangeant les codes des uniformes militaires avec ceux du streetwear, du tailoring et du sportswear. Le résultat est architecturé et minimaliste avec des formes droites, plutôt décontractées, aux épaules tombantes, le tout dans une palette neutre, plutôt sombre (noir, kaki, gris, bleu cobalt, marron et blanc).

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© Photos: Neil Barrett

Marni – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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L’innocence et l’imaginaire de l’enfance continuent d’être la principale source d’inspiration pour Francesco Risso, nommé directeur de création chez Marni en octobre 2016 succédant à Consuelo Castiglioni, fondatrice de la maison italienne, qui injecte dans sa collection une bonne dose d’enjouement et de fantaisie.
Devant un public assis en cercle sur des peluches géantes, des piles de livres, des sacs de ciment ou dans des autos-tamponneuses, déambulent des jeunes et moins jeunes modèles habillés de vêtements coupés dans des proportions délibérément incongrues. Les manches sont trop larges, les pantalons ont des coupes généreuses et froissées, les chemises se portent relâchées sous des gilets de grand-père étriqués en tricot, les écharpes tricotées se traînent par terre, de larges couvertures à rayures se drapent généreusement autour du corps et des survêts, combinaisons de travail et tuniques ont des proportions gigantesques.
Cette bigarrure de bon enfant se reflète également dans les motifs où des imprimés de dessins de l’artiste Frank Navin côtoient joyeusement ceux d’inspiration chinoise, des carreaux et rayures multicolores ainsi que d’adorables animaux. Même les matières participent à cet entrechoc agréablement inattendu avec des tissus qui respirent le savoir-faire artisanal et ceux plus techniques, tel le nylon.

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© Photos: Marni

Miaoran – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Invité par la Chambre nationale de la mode italienne, le Chinois Miao Ran, originaire de Shanxi – il a fondé sa marque Miaoran en 2014, après un passage chez Missoni, et fut choisi l’an dernier par Giorgio Armani pour défiler pour la première fois dans le théâtre Armani – a présenté une collection centrée sur le concept d’identité.
Sur la question: “Suis-je vraiment le vêtement que je porte ?”, la collection du jeune créateur s’adresse à tous les âges, d’un brin genderless visible avec des chemise nouées à la taille, des cols Claudine, des chaussures sorte de ballerine ornées de noeuds ou des tricots à large encolure très échancrée.

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© Photos: Miaoran

Isabel Benenato – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Inconnue du grand public, Isabel Benenato fait ici ses premiers pas à la Milan Fashion Week avec une collection très remarquée, révélant sa maîtrise des coupes impeccables et son amour pour les textures.
Élégante et confortable, sa collection fait la part belle à la coupe fluide et aux silhouettes très structurées où la laine, le coton, le mohair, la voile, le drap de laine soulignent la richesse des textures et donnent souvent des formes sculpturales aux silhouettes. Inspirée par les planètes et les astres, la créatrice choisit pour sa collection des teintes plutôt silencieuses qui tendent vers un esthétique minimaliste et avant-gardiste.

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© Photos: Isabel Benenato

Etro – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Pour les cinquante ans de sa ligne pour hommes, la maison Etro privilégie la forme de présentation qu’au défilé et elle a choisi pour cadre la splendide édifice du Palazzo del Ghiaccio (Palais des Glaces) construit en 1923.
Sous l’immense toit en fer de l’édifice, Kean Etro avait reproduit un exubérant intérieur d’une maison d’un dandy (sans les murs) décoré par des meubles et objets d’antiquité (en vente!).
Allongés sur des coussins géants, assis dans un fauteuil Egg Chair ou sur des coffre en bois ou debout tout en devisant, peignant, jouant au flipper ou encore faisant la lecture, les hommes d’Etro portent des costumes ajustés aux imprimés audacieux, des vestes brodées aux motifs opulents comme des œuvres d’art. Les motifs justement sont luxuriants et riches comme les textures avec un hommage appuyé à la Mère Nature. Micro-motifs floraux imprimés sur du velours côtelé, imprimés veinés de marbre en total look sur un costume, un pull à col roulé ou sur un blouson universitaire, effets d’écorce sur un pardessus en laine, motifs feuilles de vin et raisins sur un jacquard en velours, tout exulte du luxe emprunté d’un certain romantisme et de poésie qui traverse de saison en saison sans jamais prendre une ride.

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© Photos: Etro

Emporio Armani – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Les critiques fusées au lendemain du défilé d’Emporio Armani au premier jour de la Milan Fashion Week sont presqu’unanimes: le changement perceptible de silhouette voulu par le vénérable maestro de 83 ans pour sa ligne Emporio Armani n’a pas vraiment fait mouche.
Connu pour ses silhouettes d’une élégance nonchalante et considéré comme l’un des meilleurs tailleurs de tous les temps, Giorgio Armani présente ici une collection où les formes sont plus étriquées. Des vestes aux épaules plus étroites, les pantalons feu de plancher ou à gros ourlets s’arrêtant au-dessus de la chaussure, associés souvent aux chaussures massives parfois ornées de grosses fourrures, n’avantagent vraiment pas sa réputation.
Cependant, ce choix assez regrettable de rétrécissement a épargné certaines pièces du outerwear comme certains tricots, longs cardigans ou les trois manteaux en peau de mouton noire au début du show ont des coupes fluides aux revers souples, parfaitement en phase avec qu’on a toujours connu chez Giorgio Armani.

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Diesel Black Gold – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Cette collection est un condensé de tous les voyages que nous avons effectués autour du monde depuis les années 1980, de l’Amérique latine au Moyen-Orient, en piochant dans nos archives pour en actualiser certaines pièces”, expliquait Renzo Rosso, fondateur et propriétaire de Diesel, à propos de la collection AH18 de Diesel Black Gold qui s’offre cette saison un tour du monde.
Son directeur de création Andreas Melbostad puise ainsi dans les cultures du monde pour y injecter une nouvelle interprétation de la signature urbaine et utilitaire de la marque.
Le style est clairement multi-ethnique et nomade, remplaçant l’habituelle rock-attitude des précédentes saisons. Les nouveaux hommes de Diesel Black Gold s’entendent ainsi incarner ce nouvel esprit libre et vagabond avec des tuniques aux motifs ethniques, vestes de cowboy en peau lainée, des chemises col Mao en coton blanc, des blousons en cuir et universitaires aux motifs Navajo, des blouses de paysans bulgares, des manteaux doublés de fourrure d’inspiration mongole ou encore des cardigans tricotés à rayures et capuche façon djellaba, le tout associé le plus souvent aux pantalons slim fit en cuir ou denim ornés également de motifs ethniques.

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© Photos: Diesel Black Gold

Ermenegildo Zegna – Automne/Hiver 2018-2019 – Milan Fashion Week

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Un an après son retour dans la maison Ermenegildo Zegna qui l’a élevé au rang de créateurs stars, Alessandro Sartori frappe un grand coup avec une collection audacieuse présentée dans l’aile récemment construite de l’Università Luigi Bocconi, la plus célèbre école de commerce d’Italie, l’oeuvre minimaliste du duo Yvonne Farrell et Shelley McNamara de l’agence irlandaise Grafton Architects. Un décor nivéen imaginé par l’artiste suisse Thomas Flechtner qui sied à merveille à la collection.
Pour son come-back, Alessandro Sartori se nourrit de l’Oasi Zegna, réserve naturelle de la famille Zegna dans les Alpes de Biella, surplombant les ateliers, pour construire l’idée du luxe au masculin.
En résulte une collection qui balance entre tailoring traditionnel délicat et sportswear urbain, entre ville et week-end. Costumes et outerwear au toucher extrêmement doux, au tombé souple et impeccable, coupés dans des matières haut de gamme et expérimentales de la marque; maille à encolure carrée pour créer des formes plus géométriques et pulls à grands jacquards dont certains ornés de lettre X pour rappeler les surpiqûres à la main qu’on trouve sur les vêtements montagnards traditionnels – ces motifs furent ensuite déclinés sur nombre de chaussures et d’accessoires.

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© Photos: Ermenegildo Zegna

Brooks Brothers – Automne/Hiver 2018-2019 – Florence Pitti Uomo

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Pour fêter son 200ème anniversaire, Brooks Brothers, née en 1818 et aujourd’hui propriété de l’homme d’affaires Claudio Del Vecchio, l’a fait en grande pompe. Elle a choisi le cadre somptueux du Palazzo Vecchio, le magistral hôtel de ville de Florence du XIVème siècle – sa construction débuta en 1299 et s’acheva en 1314 – et la non moins impressionnante Salle des Cinq-Cents pour présenter sa collection d’hommage au fondateur de la marque, Henry Sands Brooks.
Les 51 looks présentés – 43 pour hommes et huit pour femmes – explorent l’élégance du vestiaire masculin et font défiler, sur le live de l’Orchestra Filarmonica Italiana qui réinterprète “Empire State of Mind” de Jay Z et Alicia Keys, les iconiques silhouettes qui ont fait la réputation de la maison depuis 200 ans, revisitées ici avec beaucoup de modernité.

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