D’une plateforme surélevée installée sur l’esplanade du Palais de Tokyo, les modèles de Rick Owens émergeaient comme des créatures étranges, enveloppés de fumigènes de couleurs, dans une odeur âcre du soufre.
L’atypique créateur américain sert de la fumée pour “se sentir un peu comme une émeute ou un Burning Man. Cela ajoute un sentiment de jeu et d’imprudence. Je veux être imprudent et dangereux”, a déclaré Rick Owens.
La collection, appelée “Babel” – un nom qui fait référence au Monument à la Troisième Internationale du sculpteur soviétique constructiviste Vladimir Tatline, un tour monumental jamais construit, commandé par Lénine pour marquer l’ascendant des bolcheviks en Russie – se distingue par des silhouettes amples, mince et allongée sur le dessus et évasée sur le bas avec des boutons de pression sur les côtés, associées à des vestes rétrécies ou des hauts déstructurés. Le denim prend ici une nouvelle dimension et laisse place à différents cuirs travaillés comme des origamis. Beaucoup de pièces ont été travaillées avec des panneaux, avec des matières irisées captant la lumière et rendant la collection très intéressante au niveau des textures.
À la fin du show, le show se termine avec des hauts architecturaux, aux formes triangulaires en saillie et en relief, clin d’œil probable au constructivisme russe, l’inspiration majeure du créateur cette saison.
© Rick Owens
